Самостоятельно заменить прохудившиеся трубопроводы в туалетной комнате непросто, но возможно. Основные проблемы здесь возникают из-за стесненности в помещении санузла.
Избавляться от старого унитаза многие хозяева не желают, а замена труб в туалете с уже установленной сантехникой – то еще удовольствие.
С одной стороны, для работ мало места, а с другой, приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы случайно не повредить санфаянс.
Диагностика состояния труб
Прежде чем идти в магазин покупать новые трубы, необходимо лишний раз подумать, нужно ли вообще делать подобный ремонт и в каких объемах его следует производить. Если в планах работать в туалете, который расположен в частном доме, то это одна ситуация. Здесь хозяину-мастеру ничего не помешает. А вот при работах в квартире многоэтажки проблем будет много.
При замене стояков в квартире необходимо заранее согласовать свои действия с соседями. И это не только дань уважения. Здесь есть несколько моментов, забыв о которых, недолго столкнуться с серьезными проблемами.
Менять стояки в квартирном туалете стоит доверять только сантехникам обслуживающей многоквартирный дом компании, они лучше посторонних осведомлены о состоянии труб в этом конкретном здании
Первое – трубы водоснабжения можно перекрыть в подвале подъезда на несколько часов, никого не спрашивая. Днем в многоквартирных домах сантехники делают это довольно часто. Соседи в дневное время на работе, большинство из них о перерыве в подаче воды даже не узнает. Однако стояк канализации демонтировать без предупреждения не стоит.
Даже если в доме отключить холодную воду, она еще остается в бачках унитазов. И при разобранном канализационном стояке все фекальные массы, которые будут смыты на этажах сверху, непременно окажутся в вашем туалете. Лучше заранее пообщаться с соседями и предупредить их о проводимых работах, чтобы они не пользовались в течение пары часов сантехникой.
Второй момент – это трубы на участке в межэтажном перекрытии. Эти места стояка считаются самыми уязвимыми и наиболее проблемными. Именно здесь металл ржавеет быстрее всего.
При полной замене трубопроводов их обязательно следует выводить сверху и снизу через железобетон.
То есть сварку и иное соединение новых труб со старыми придется, возможно, выполнять в соседских квартирах этажом выше и ниже.
Узнав о проводимом ремонте, соседи вполне могут решить тоже менять стояки одновременно с вами. Это позволит немного сэкономить на материале и вызове слесарей, которые придут перекрывать на время ремонта воду в подвале.
Если стояки канализации и водопровода менять сразу в нескольких квартирах, то для каждого хозяина это обойдется дешевле, нежели вызывать сантехников в одиночку
Третий момент – состояние труб. Часто водопроводные и канализационные стояки только снаружи выглядят никудышными. Но при срезе старого железного трубопровода нередки случаи, когда он покрыт ржавчиной только снаружи. Если он не течет, то производить его замену зачастую не стоит. Внутри у него все может быть идеально, стенки вполне еще способны прослужить пару десятилетий.
Подобное происходит при плохой вентиляции в туалете. На металлических водоводах снаружи накапливается конденсат, приводящий к появлению ржавчины. Однако коррозия затрагивает только наружную поверхность трубопровода. Тогда его необходимо лишь очистить шкуркой и покрасить хорошей краской.
Менять трубы в такой ситуации – это только тратить деньги впустую. Замену чугунного стояка канализации осуществлять на пластиковый вовсе следует при его внешнем разрушении. Старый чугун более долговечен и менее “шумен”, нежели современный пластик.
Какая бывает разводка
Если туалет в квартире или коттедже не совмещен с ванной комнатой, то особые проблемы с подготовкой планировки трубопроводов вряд ли возникнут. Как правило, в нем стоит только один унитаз и есть два стояка, от которых и необходимо подвести пару труб до этого единственного прибора сантехники.
Однако рядом за стенкой обычно имеются еще кухня и ванная, куда так же требуется прокладывать трубопроводы. Вот с их разводкой, в основном, и бывают сложности при замене труб.
Сантехника к водорозеткам подключается жестким либо гибким (через отводные шланги) способом, к канализации унитазы подсоединяются только по первому варианту или гофрой
Существует две технологии прокладки труб в санузле:
Первый способ более прост в исполнении, а второй – более хорош с точки зрения эстетики. При скрытой укладке трубопроводов придется штробить стены, а это грязь и дополнительное время на подготовку.
Наиболее оптимальный вариант – проложить трубы в туалете по наружной схеме, а потом прикрыть их декоративным коробом. Тем более что стояки закрывать декором все равно придется.
Если оставить их открытыми, то выглядеть интерьер санузла будет некрасиво.
При скрытой прокладке любая протечка впоследствии сразу превращается в головную боль. Надо опять все начинать сначала. Придется снимать облицовку, разбивать стены и менять трубы заново.
Неплохой вариант с наружной укладкой с декоративными фальш-стенами и коробами. Последние имеют смотровые люки и легко снимаются при необходимости, если нужно добраться до протекающих трубопроводов.
Труба канализации прокладывается с уклоном к стояку для обеспечения самотека. В местах установки сантехнических приборов в нее вставляются тройники с расположением раструбов навстречу движения стоков. Наклон, по строительным нормам, выбирается исходя из диаметра трубопровода. Чем меньше сечение, тем больше последний должен быть наклонен.
Для внутридомовой канализационной трубы диаметром до 50 мм уклон делается в 3 градуса (3 см по высоте на каждый погонный метр). Для изделий сечением 50–110 мм он рекомендован в 2 градуса, а для аналогов в 110–160 мм – на уровне 0,8 градусов.
Сантехника к водоснабжению подсоединяется:
- по последовательной схеме;
- через коллектор у стояка.
Коллекторный вариант стоит дороже, но давление на каждой водорозетке при такой разводке всегда одинаково. Напор воды в этом случае в кранах и душе не скачет при включении стиральной машины или заполнении унитазного бачка.
При использовании коллекторной схемы подачи воды от стояка к сантехническим приборам труб монтировать придется много, причем все это хозяйство обычно располагается как раз в туалете
Водорозетки крепятся непосредственно к стенам либо на траверсы (пластины из металла с отверстиями для крепежей). При этом отвод для унитаза в туалете проще всего выполнить шлангом. На проводящем мимо водопроводе с ХВС просто делается врезка тройника с выводом, имеющим внешнюю или внутреннюю резьбу. В идеале трубы везде должны монтироваться параллельно, без пересечения друг с другом.
Сразу от стояка и на конце каждого отвода водоснабжения устанавливается запорный кран. Это нужно, чтобы при необходимости можно было отключить только один сантехнический прибор для его замены или ремонта.
От стояка водоснабжения сначала ставится шаровый кран, затем фильтр грубой очистки, а только потом счетчик. Самый простой и дешевый фильтр – механический без обратной промывки (с небольшим прямым либо косым “отростком”, с сеткой-грязевиком внутри). На нем время от времени придется откручивать гаечным ключом крышку, чтобы промыть накапливающую песок и ржавчину сеточку из нержавеющей стали.
Фильтр с автопромывкой имеет большие размеры. Его необходимо подключать к канализации, а также параллельно ему монтировать обводной байпас. Если места на стене туалета мало, то от такого варианта лучше отказаться. Все это в комплексе называется «узлом ввода». После него идет уже труба для подсоединения сантехники либо коллектор.
Выбор строительных материалов
Идеального стройматериала не существует. В каждом случае подбирается свой вариант, наиболее подходящий под конкретные условия. При замене в туалете трубопроводов необходимо заранее приобрести сами трубы, фитинги и краны к ним. Не помешает и заблаговременно спроектировать короб и приобрести для него отделочные материалы. Тогда на все работы уйдет максимум один день.
Как выбрать трубы для канализации
С канализационными трубами проще всего. Если существующий чугунный стояк не имеет трещин и пробоин, то менять его не стоит. В противном случае стоит выбрать пластиковые тройники и отводы.
Эти трубные изделия легки по весу и просты в монтаже. Соединение их между собой производится в раструб, имеющий резиновую манжету.
Самое сложное – это распилить такие трубы ножовкой на отрезку нужной длины, не забыв обработать торец от заусенцев.
Разъединять чугунные детали канализации следует осторожно, металл этот очень хрупок – бить по нему молотком или давить на излом большим рычагом запрещено
Для монтажа в туалете продаются пластиковые канализационные трубы из:
- ПВХ.
- Полипропилена.
- Полиэтилена.
Самый дешевый вариант – поливинилхлорид. Но полиэтилен и полипропилен более устойчивы к бытовой химии и перепадам температуры, возникающим при сливе в канализацию горячей воды. Однако в целом для туалета в квартире и частном доме подойдет любой из этих материалов.
Раньше чугунные трубы соединялись цементом либо серой. В первом случае стык придется потихоньку расколупывать отверткой, а во втором – разогревать горелкой. Вынимать один элемент из другого следует осторожно расшатыванием туда-сюда, иначе раструб треснет и придется менять труб гораздо больше. Для соединения пластика и чугуна достаточно будет соответствующего размера манжеты из резины.
Виды труб для систем ГВС и ХВС
Водопроводные трубы для замены в туалете можно взять:
- стальные из нержавейки;
- медные;
- полипропиленовые;
- полиэтиленовые;
- поливинилхлоридные;
- металлопластиковые.
Стальные и медные трубы соединять придется сваркой (пайкой), поэтому для самостоятельного монтажа их берут редко. Нержавейка часто используется слесарями для замены старых железных стояков водопровода. Этот вариант самый надежный. Стыки новых и старых участков такой трубы при качественной сварке практически никогда не протекают.
При самостоятельной замене туалетных трубопроводов ХВС и ГВС рекомендуется выбирать пластиковые трубы, они дешевы и легко соединяются различными способами
Для холодного водопровода в квартире пластиковые трубы следует приобретать с маркировкой PN10. Данный тонкостенный вариант рассчитан на рабочее давление в 1 МПа и температуру воды до +200С. Для ХВС этого вполне хватит. Для ГВС потребуется аналог с PN20 и выше. У него толще стенки и выше рабочие параметры по температуре и давлению.
Трубы ПП (PP) соединяются диффузионной сваркой с помощью фитингов и встык. Соединение получается неразъемным. Для монтажа металлопластика применяются компрессионные либо пресс-фитинги. Это самый простой материал для самостоятельного сборки трубопровода. Плюс при необходимости водовод легко можно разобрать для замены либо врезки новой сантехники.
ПВХ монтируются на клей стыковым либо фитинговым соединением. ПЭ (ПНД) в домашних условиях соединяются электромуфтовой сваркой или компрессионными муфтами.
Металлопластиковые трубы хороши возможностью сгиба в углах помещения, они самые пластичные из всех аналогов из пластика. Однако фитинги для них обойдутся дорого. Полипропиленовые водопроводы соединять дешевле, но из-за большого теплового расширения они на ГВС нередко провисают. ПВХ дешев, но для подачи горячей воды придется подбирать иной вариант.
Как не ошибиться при демонтаже/монтаже труб
Планируя замену труб в туалете, следует помнить, что одним помещением с унитазом дело не ограничится. Канализационный трубопровод придется точно менять полностью. Отдельно менять водопроводы только в туалете, не затрагивая участки в ванной и кухне, тоже вряд ли разумная затея. Если и обновлять трубы, то сразу полностью от стояка до всех без исключения сантехнических устройств.
В большинстве случаев канализационная труба в туалете – это лишь небольшой отрезок всей внутриквартирной системы отвода стоков
Разъединять чугунные тройники и вставлять в них новые пластиковые отводы следует исключительно вращательными движениями. Чугун слишком хрупок, чтобы на него сильно давить и тем более бить по нему тяжелым инструментом. Зато если такой стояк в планах полностью убрать, то разбить его на отдельные куски будет несложно.
Все существующие гибкие подводки в оплетке, идущие к унитазу или раковине, следует сразу при демонтаже выкинуть. У них срок службы обычно не превышает пяти лет. Лучше их не задумываясь поменять на новые. Аналогичная ситуация со всей старой запорной арматурой. Если она прослужила больше 3–4 лет, то замена обязательна. Рисковать не стоит.
Стыки отводов и труб канализации, а также точки подсоединения к ней сантехники должны быть загерметизированы манжетами либо силиконом, иначе канализационные амбре наполнят и сам туалет, и смежные помещения
Фасонные детали нельзя подрезать или как-либо изменять. Раструб их должен смотреть навстречу движению сточных вод.
Все без исключения трубы водопровода должны заканчиваться запорными кранами. В идеале перед каждым устройством сантехники необходима своя арматура с шаровым запором. Это в будущем сильно упростит жизнь с подключением и заменой техники в ванной комнате и кухне.
Прежде чем закрывать трубы декором, следует провести опрессовку системы. Необходимо подать воду по всем трубопроводам и включить все сантехнические приборы. А дальше надо проверить стыки на потеки и течи. Только в случае их полного отсутствия можно приступать к отделке туалета.
Видео о замене трубопроводов в санузле
- Чтобы вам проще было разобраться во всех нюансах замены труб, мы сделали подборку видеоматериалов, разъясняющих все тонкости и хитрости процесса.
- Как не следует менять трубы и сантехнику:
- Все о правильной укладке внутренней канализации:
- Хитрости замены в совмещенном санузле металлических труб на пластиковые:
Заменить в туалете старые трубы канализации и водоснабжения несложно. Есть в этой работе некоторые тонкости, но при желании все можно сделать самостоятельно.
Только прежде чем демонтировать существующие стояки, стоит внимательно к ним присмотреться. Старые трубопроводы нередко способны прослужить еще долгие годы. Особенно это касается канализационной системы.
Замена канализационных труб в квартире – делаем все сами!
Любая канализационная система с течением времени начинает выходить из строя.
Ежедневно она пропускает через себя сотни литров горячей и холодной воды, жирные остатки наших с вами трапез во время мытья посуды, стоки из туалета.
Понятно, что такую интенсивную нагрузку в течение длительного периода эксплуатации не может выдержать ни одна система, из каких бы сверхсовременных труб ее не монтировали.
Поначалу появляющиеся проблемы решаются небольшими локальными ремонтами. Но наступает такой момент, когда человек понимает, что они не в состоянии в полной мере восстановить функциональность сети, и тогда у него остается один выход – замена канализационных труб в квартире.
Самостоятельное выполнение данной операции легким процессом не назовешь, но при желании его можно реализовать своими руками.
Для демонтажа старых и установки новых труб канализации требуется запастись следующими инструментами и приспособлениями:
- болгарка либо ножовка по металлу;
- отвертки, зубило, молоток;
- ударная дрель либо перфоратор;
- пистолет (монтажный) для герметика;
- разводной ключ.
Первым же этапом модернизации канализационной системы является составление схемы все точек водозабора, имеющихся в вашей квартире, а затем и подбор материала труб, из которых планируется монтировать новую коммуникацию. Схема составляется достаточно просто – на ней отмечаются выходы, к коим подведены трубы (посудомоечная машина, стиральный агрегат, мойки на кухне и в ванной, унитаз и так далее).
Она позволяет визуально оценить объем работ, четко определиться с длиной и количеством трубных изделий, необходимых для замены старой системы, типом и числом соединительных элементов. Для унитаза рекомендуется покупать гофрированную трубу диаметром не менее 100 мм, сечение труб для прочих устройств можно брать более скромным – до 50 мм. Также нужно учесть, что:
- трубу для слива воды из стиральной установки (обычно диаметром от 20 до 25 мм) следует устанавливать примерно на 50 см выше уровня пола;
- резиновые переходные манжеты для унитаза необходимо приобретать с размерами 110/126 мм, для прочих устройств – 40/50 мм;
- процесс монтажа коммуникации пойдет быстрее и будет проще, если вы будете применять герметик на силиконовой основе.
Также рекомендуется использовать все требуемые комплектующие и непосредственно трубные изделия, произведенные одной компанией. Это исключит любые сложности с их качественной подгонкой.
Данное мероприятие выполняется поэтапно в указанной далее последовательности:
- подача воды в квартиру отключается;
- шланг, который подводит воду к унитазу (к его сливному бачку) отсоединяют, используя разводной ключ;
- унитаз откручивается от пола (к нему он крепится болтами) и демонтируется;
- из сантехузла (ванной комнаты) выносят все вещи, чтобы они не мешали осуществлять запланированные работы;
- старая канализация разбирается, при этом старые чугунные канализационные трубы допускается просто-напросто ломать, применяя обычный молоток (всем известно, что чугун является хрупким материалом, поэтому затруднений с этим этапом операции у вас возникнуть не должно);
- снимаются части трубопровода, которые примыкают к стояку.
Крайне аккуратно нужно демонтировать элементы системы, подсоединенные к тройнику (он размещается непосредственно на стояке). Сделать это можно следующим образом: отрезать болгаркой часть трубы на дистанции десяти и более сантиметров от раструба, а тот кусок, который остался в нем, раскачать и вытащить. Как правило, процедура идет легко – часть трубы выпадает достаточно быстро.
Но бывают и такие ситуации, когда оставшийся в раструбе кусок прочно застревает. Тогда вам придется серьезно помучиться. Сначала предстоит выполнить пилой-болгаркой 2–3 круглых надреза вдоль трубы.
Расстояние между надрезами должно составлять примерно 2 сантиметра. После этого в надрезы вставляют зубило и осторожно стучат по нему молотком. Делается это для того, чтобы часть конструкции, застрявшей в стояке, лопнула.
Теперь вытащить ее будет несложно.
Финальным этапом демонтажных работ является обработка раструба тройника – его тщательная очистка от ржавчины, засохших остатков смазки и так далее.
Если не выполнить столь простой операции, установка новой сети будет усложнена.
Кроме того, специалисты советуют перед началом демонтажных работ закрыть напольное покрытие и стены санитарного узла пленкой на скотче – грязи, поверьте, будет немало.
На данный момент вместо старых чугунных канализационных труб чаще всего монтируют пластиковые изделия.
Их допускается устанавливать сразу же после того, как резиновая манжета (естественно, новая) фиксируется при помощи надежного герметика в раструбе тройника.
Перво-наперво устанавливают унитаз – это, пожалуй, самый ответственный момент всего процесса модернизации канализационной сети, с которой унитаз соединяется посредством 100–110-миллиметровой пластиковой трубы.
Потом выполняется ее переход (он должен быть максимально плавным) к более скромным по диаметру трубам (50, 32 мм). Не рекомендуется сразу использовать переходник на такой большой диаметр.
Разумнее будет сделать небольшой мостик (10–15 см) сечением в 100 мм, и только после этого применить переходник на 50-миллиметровый диаметр.
При этом следует выдерживать пятиградусный уклон в сторону слива, а также каждый стык фиксировать максимально прочно.
Если есть техническая возможность, не применяйте переходники с большим 90-градусным углом. Все без исключения профи советуют использовать два угла по 45 градусов каждый.
Еще один нюанс – ПВХ-трубы современности оснащаются достаточно надежными и качественными прокладками. Они, в принципе, гарантируют высокую степень герметичности трубопровода.
Но, несмотря на это, лучше подстраховаться и промазать все стыки силиконовым герметизирующим составом.
Затраты на него будут несущественны, а полное спокойствие он вам обеспечит стопроцентно – при первой проверке системы ни на одном ее стыке вы не заметите воды. Как видим, модернизацию канализации реально сделать самостоятельно. Мы подробно описали процесс монтажа открытой системы. Если вам не подходит то, что все новые трубы будут видны, можно скрыть их, используя один из двух способов.
Первый предполагает сооружение декоративного гипсокартонного короба в санузле и ванне, которым накрывают трубы, а затем обкладывают его кафелем либо красят под цвет стен.
Второй вариант заключается в штроблении требуемых по глубине отверстий в стенах для размещения в них элементов канализации.
Напоследок добавим, что модернизация канализационной сети своим руками будет успешной лишь в том случае, когда вы все сделаете на совесть, не отступая ни на йоту от изложенных в статье рекомендаций.
Замена труб в туалете от А до Я проектирование, выбор стройматериала, монтажные работы + разбор — Отопление и теплоснабжение
Skip to content
Все о монтаже трубопровода водообеспечения в квартире
Мероприятия квартирного капремонта тяжело представить без замены систем инженерных сетей как подводящих, так и внутренних.
Полностью это можно отнести и к водоподводящим коммуникациям – меняются, как минимум, межэтажные участки стояков, а еще разводка водомерного узла в квартире.
При этом еще до начала монтажа трубо-проводов важно не только определиться с типом подбираемого для них материала, требуемыми диаметрами, но и знать правила их прокладки, тонкости сборочных факторов.
Трубомонтаж должен выполняться с учетом технических и больших параметров устанавливаемой сантехники, советов по обустройству мест её расположения (сантехнических узлов, кухонь) и применению дополнительного оборудования, вещей, аксессуаров.
Плюсы и минусы соединеного и раздельного туалета
Туалет – территория сантехники. Разумеется, потому что конкретно тут сосредоточено преобладающее её кол-во, помогающее нам справлять естественные телесные потребности организма, проводить гигиенические или хозяйственные процедуры.
Все данные процессы протекают при непосредственном применении воды, с дальнейшим её отведением. Благодаря этому осознание принципов построения комбинаций сантехнических узлов будет обязательной частью успешного воплощения в жизнь разводки водопровода в квартиру.
Структура среднестатистического жилья включает сантехнические узлы 2-ух типов – совмещенные или разделенные. Предпочтение отдавая совмещенному типу, вы получаете одно целевое помещение оборудованное, как минимум, унитазом, умывальником, ванной или кабиной для душа.
Если же туалет отдельный, то санузел и комната с ванной обособляются, имея собственные разделенные входы.
На выбор комбинации помещения (помещений) влияет ряд моментов, и первым делом – необъективный. Но стоит помнить, что с точки зрения элементарной санитарии, близость отхожего места к зоне выполнения процедур связанных с гигиеной в соединенных сантехнических узлах не относится к правильному планировочному решению.
Вообразите, что микроскопическая пыль в процессе спуска нечистот, разлетаясь на многие метры вокруг, садится на ваших мочалках, зубных щетках, полотенцах. Выходит не очень оптимистичная картина.
«Совмещенка» логически оправдана в нескольких случаях:
- при объединении чрезмерно тесных ванной комнаты и санузла, чтобы достигнуть создания хоть какого-то пустого пространства. При подобном решении иногда получается даже поставить оборудование дополнительного характера, к примеру биде или стиралку;
- если площадь общего помещения с самого начала большая (около десяти метров2 и больше);
- когда сантехническим узлом пользуется узкий круг лиц. К примеру, в квартире живет 1-2 человека или есть второй гостевой СУ, а первый эксплуатирует только спальную комнату владельцев.
Составление схемы разводки водомерного узла, что иметь в виду?
Проект туалета квартиры, нарисованный на листке бумаги от руки либо составленный профессионалом, всегда предусматривает не только расположение приборов сантехники, но и способы их подключений, схемы, методы прокладки подводящих и отводящих веток. Поэтому, вне зависимости от того – самостоятельно монтируете коммуникации или нанимаете посторонних сантехников, важно понимать основополагающие моменты, сборки трубной разводки.
Что сантехники именуют точкой?
При расчитывании стоимости работы вокруг данного определения часто появляется недопонимание между генподрядчиком и заказчиком. Благодаря этому оперируя формулировкой «стоимость за точку» выясните, что в неё входит, а еще оцените общую сметную стоимость всей реконструкция коммуникаций.
Логичным считается то, что установленная цена может быть для отдельных простых условий разводки водомерного узла в среднестатистической квартире. В неё будет входить подвод или водоотвод от места подсоединения сантехприбора – установленый кран локального применения или приемный отрезок трубы слива канализации в ванной либо другом помещении.
Нужно обратить внимание! Установка самой сантехники не входит в цену благоустройства точки.
Имеется огромная разница между трудоемкостью подсоединения, к примеру, машины для стирки и ванны с гидромассажем. Благодаря этому плата подобных операций рассчитывается отдельно, в большинстве случаев как процент от ценника изделия.
Определённое оборудование (посудомоечная или стиральная машина) имеет всего лишь одну подпитку, являясь одинарной точкой по воде.
Если подвода два от холодной (ХВ) и горячей (ГВ) воды (накопительный электрический водонагреватель, смеситель), то это двойная точка. Большие протяженности прокладки труб, непростые или невидимые разводки, другие особенные условия дополнительно повышаюту отпускная цена работ, которая добавляется к цене за точку.
Типы разводок труб
Доставка воды к конечному потребителю от стояка либо другого магистрального трубопровода выполняется при помощи одного из трех типов водопроводной разводки: коллекторной, тройниковой (последовательной) или с проходными розетками.
В домах многоквартирных используются разводка 2-ух типов:1. Тройниковая.2. Коллекторная.
Розеточный способ больше годится для уличных быстроразъемных подключений, к примеру для полива, благодаря этому используется для прокладки местных коммуникаций в некоторых приватных домах либо «клубниках» на несколько квартир.
Проходная разводка водомерного узла.
Лучевая разводка
Прекрасное решение для больших квартир, тем более при наличии одного стояка с удалёнными один от одного местами забора воды. Обеспечивает самые лучшие напорно-расходные критерии для любого санитарно-технического прибора.
Они все подключаются на собственные обособленные ветви, берущие начало в коллекторном санузле.
Лучевая разводка водомерного узла.
Благодаря тому, что по пути движения жидкости к точкам конечных потребителей не выполняется её отбор, напор у всех потребителей будет фактически одинаковым.
К хорошим качествам такой схемы разводки водомерного узла в квартире еще можно отнести концентрация управляющих кранов, другой автоматики в одном ревизионном блоке, а еще отсутствие лишних соединение на веточках в виде тройниковых отводов.
Серьёзным недостатком коллекторного способа считается его высокая материалоемкость. Также, эти все пучки труб уже не выйдет прекрасно положить открыто.
Благодаря этому аналогичной независимой прокладке чаще отдают предпочтение, если предполагается глубокий комплексный ремонт, чтобы скрыть коммуникации в пол, замонолитив их стяжкой, закрыв коробами или фальшстенами.
Разводка тройника
Раньше была фактически единственной, но и в настоящий момент не особо теряет собственных позиций. Состоит всего из 2-ух веток – горячей и холодной воды, в которые, по пути их прокладки, врезаются отводящие тройники.
Другими словами санитарно-техническое оборудование подсоединяется одно за иным, постепенно.
Разводка тройника трубопровода.
Собственную большую популярность способ заслужил за счёт простоты и быстроте монтажа разводки в квартире, а еще минимально потенциальному применению материала.
Тройниковый монтаж годится не только для замены труб на шаге капремонта всего туалета, он также подойдёт, если замена вызвана необходимостью срочного изменения аварийных коммуникаций.
Ведь бережно провести пару веток, можно и открыто, не нарушая отделки помещения.
Главный минус последовательной схемы разводки водопровода в квартиру в том, что потребители, подключенные ближе к вводу, всегда находятся в приоритете по отбору воды.
При одновременной активации арматуры запорной на самых разных участках водопитающей ветви, напоры на удалённых точках всегда будут меньше, чем на подобных же ближних. Частично эта проблему можно решить при помощи монтажа труб с уменьшением их диаметра по мере удаления от стояка, а еще закольцовыванием линии саму на себя.
Важно! Выбор диаметров трубо-проводов (про это ниже) должен выполняться с учетом протяженности ветви, пиковых затрат по точкам, а еще ряда прочих моментов.
Аналогичную задачу по силам решить только расчетными методами либо руководствуясь богатым практическим опытом. Подбирая трубный материал на глазок, можно взамен сглаживания изменения давления получить противоположный результат.
Что ещё необходимо принимать во внимание
Задумывая квартирную перепланировку, подразумевающую объединение санузла и ванной комнаты, необходимо очень тщательно продумать расположение сантехники. К примеру, вариативность позиционирования унитаза, очень часто, исчерпывается некоторой маленькой областью около фановой трубы.
Ведь если его вынести в дальний угол помещения, то он может не вписаться по уклону отвода канализации. Хотя иногда данную проблему решают, водружая унитаз на пьедестал.
Точка подсоединения потребителя горячего водообеспечения, удалённая от бойлера, также не прекрасное решение – десятки литров охладившейся воды из длинной подводки будут регулярно без толку сбрасываться в канализацию.
Что понадобится помимо труб и соединителей?
Правильно собранная схема водопроводной разводки должна иметь в виду не только расположение труб и сантехники в сантехническом узле, но включать ряд устройств нужных для хорошего функционирования коммуникаций и оборудования. В большинстве случаев их сосредотачивают на участке близком к вводу в жилую площадь в специализированном сантехническом шкафу.
К аналогичным устройствам относят:
- коренную арматуру запорную;
- блоки фильтрации (грубой и тонкой чистки);
- редуцирующие и обратные клапаны;
- учетные приборы;
- сторожа-аквастопы.
- коллекторы-распределители, краны, приборы для определения величины давления;
Коренной кран (вводная арматура для трубопроводных систем)
Арматура для трубопроводных систем на вводе в жилую площадь.
Разделяет квартирные сети от домовых – с него начинается прокладка разводящих коммуникаций. У него всего 2 функции – открыть или закрыть водный поток.
Стало быть, совсем не нужно больше платить, приобретая боле дорогой вентиль с плавной регулировкой – обычного крана с круглым отверстием будет достаточно.
Но все таки, к выбору основного устройства закрытия необходимо подойти особо серьезно, так как его функция не только обеспечить возможность проведения профилактик или ремонтов на местной сети, но и быстро отсекать воду при появлении опасных ситуаций. Надежность коренного крана не должна вызывать никаких сомнений.
Благодаря этому не нужно экономить не его покупке, приобретайте изделия знаменитых брендов (BUGATTI, FIV, GACOMINI, VALTEC) у надежных менеджеров.
Фильтрующие устройства
При теперешнем изобилии дорогой трубопроводной арматуры и приборов, вопрос про необходимость установки хотя бы очень маленького комплекта фильтрующих блоков уже не подымается. Экономия на самых недорогих системах подготовительной водоподготовки, чревата быстрыми износами и неполадками более ценных вещей.
К очень маленькому комплекту можно отнести фильтры грубой (непромывной фильтр) и тонкой чистки. Их назначение доставать из протекающей жидкости взвешенные примеси.
Рабочим элементом непромывного фильтра служит сетка с мелкими ячейками с пропускной способностью, очень часто, в диапазоне 100-300 мкм. Скапливающиеся загрязнения убирают, очищая сетчатую вставку. Для этого её вынимают из корпуса устройства либо моют через подходящий дренажный патрубок для соединения (промывные модели).
Функционирование фильтров тонкой чистки аналогично происходит, только рабочим элементом выступает картридж из волокна полипропилена или нити. Картриджи дают возможность удерживать примеси от 5 мкм до 20 мкм, являясь расходниками, которые обновляются после потери пропускной способности.
Помимо обязательных фильтров механической очистки, также рекомендуется комплектация схемы разводки в квартире блоком ГМС. Что это такое? Расшифровывается, как система гидромагнитов, которая создана переводить часть примесей в коллоидные взвеси, чтобы потом их можно было осаждать на картридже тонкой чистки.
Устройство содержит постоянный магнит, энергонезависимо и не требует обслуживания.
Устройства регулировки
Первым из них по важности считается редуктор давления. Его функция лимитировать давление в середине местной сети водопровода до заданной удобной величины 3-4 бар.
Он также помогает обезопасить санитарно-технические приборы от гидроударов, давление при которых может лавинообразно увеличиваться до 10-12 бар. Чтобы подстраховаться от критических нагрузок, можно в дополнение установить гаситель гидравлических ударов поршневого либо мембранного типа.
Направление потоков жидкости помогают задавать обратные клапаны. Их монтирую не только в сантехническом шкафу, для правильной работы счетчиков, но при входе ХВ в накопительные электрические водонагреватели.
Они препятствуют сливу воды в магистральные магистрали из труб при прекращении её подачи. В другом случае, вода вытечет из накопительного электрического водонагревателя, а его Нагревательный элемент трубчатого типа, включась «на сухую», быстро сгорит.
Учетные приборы
Замена труб в туалете от а до я: от проекта до установки — Инженер
Мероприятия квартирного капитального ремонта сложно представить без замены систем инженерных сетей как подводящих, так и внутренних. В полной мере это относится и к водоподводящим коммуникациям – меняются, как минимум, межэтажные участки стояков, а также разводка водопровода в квартире.
При этом еще до начала монтажа трубопроводов важно не только определиться с типом выбираемого для них материала, требуемыми диаметрами, но и знать правила их прокладки, тонкости сборочных моментов.
Монтаж труб должен осуществляться с учетом технических и габаритных характеристик устанавливаемой сантехники, рекомендаций по обустройству мест её размещения (санузлов, кухонь) и использованию вспомогательного оборудования, принадлежностей, аксессуаров.
Преимущества и недостатки совмещенного и раздельного санузла
Санузел – территория сантехники. Конечно, ведь именно здесь сосредоточено преобладающее её количество, помогающее нам справлять естественные физиологические потребности организма, проводить гигиенические или хозяйственные процедуры.
Все эти процессы протекают при непосредственном использовании воды, с последующим её отведением.
Поэтому понимание принципов построения конфигураций санузлов будет неотъемлемой частью успешного воплощения в жизнь разводки квартирного водопровода.
Структура среднестатистического жилья включает санузлы двух типов – совмещенные или раздельные. Отдавая предпочтение совмещенному типу, вы получаете одно целевое помещение оборудованное, как минимум, унитазом, рукомойником, ванной или душевой кабиной. Если же санузел раздельный, то туалет и ванная комната обособляются, имея свои раздельные входы.
На выбор конфигурации помещения (помещений) оказывает влияние ряд факторов, и в первую очередь – субъективный.
Однако следует знать, что с точки зрения элементарной санитарии, близость отхожего места к зоне осуществления гигиенических процедур в совмещенных санузлах не относится к правильному планировочному решению.
Представьте, что микроскопическая пыль в процессе спуска нечистот, разлетаясь на многие метры вокруг, оседает на ваших мочалках, зубных щетках, полотенцах. Получается не очень оптимистичная картина.
«Совмещенка» логически оправдана в нескольких случаях:
- при объединении слишком тесных ванной комнаты и туалета, чтобы добиться создания хоть какого-то свободного пространства. При таком решении иногда удается даже поставить дополнительное оборудование, например биде или стиральную машину;
- если площадь общего помещения изначально немаленькая (около 10 м2 и больше);
- когда санузлом пользуется ограниченный круг лиц. Например, в квартире проживает 1-2 человека или имеется второй гостевой СУ, а первый обслуживает только спальню хозяев.
Составление схемы разводки водопровода, что учитывать?
Проект санузла квартиры, нарисованный на листке бумаги от руки либо составленный профессионалом, всегда учитывает не только размещение сантехнических приборов, но и способы их подключений, схемы, методы прокладки подводящих и отводящих веток. В связи с этим, не зависимо от того – своими силами монтируете коммуникации или нанимаете сторонних сантехников, необходимо понимать основополагающие моменты, сборки трубной разводки.
Что сантехники называют точкой?
При расчете стоимости работы вокруг этого определения часто возникает недопонимание между подрядчиком и заказчиком. Поэтому оперируя формулировкой «цена за точку» выясните, что в неё входит, а также оцените общую сметную стоимость всей работы по реконструкции коммуникаций.
Загрузка...
