Чтобы дача ничем не уступала городской квартире по уровню комфорта, на участке следует проложить минимальный набор инженерных коммуникаций, одной из которых является канализационная система. Последнюю можно оборудовать своими руками.
Канализация на даче своими руками
Особенности дачной канализации
Индивидуальную систему канализации можно оборудовать лишь при условии наличия центрального водоснабжения. В отсутствие такового лучше вырыть выгребную яму и поставить дачный туалет.
Выгребная яма
Если участок подключен к водопроводу, то в доме можно обустроить все удобства – раковину, душ и туалет. Сточные воды от этих приборов нужно выводить за пределы дома.
С этой целью можно поставить накопитель, который периодически будет очищаться ассенизаторской машиной, или септик – специальный очистной прибор, обеспечивающий повторное использование стоков.
Более того, к основной канализации можно подключить ливневую, которая будет скапливать и выводить за границы участка атмосферные осадки и воду, образующуюся при таянии снега.
Септик на даче
Выходит, канализация на даче своими руками должна включать в себя:
- сантехническое оборудование;
- внутреннюю канализацию, которая объединяет стоки со всех приборов;
- внешнюю канализацию для отвода стоков;
- очистное устройство.
Этап 1. Проект
Вначале составляется проект. Чертеж можно сделать на простой миллиметровой бумаге, но лучше воспользоваться специальной утилитой – так быстрее и удобнее. В проекте указывается месторасположение сантехнического оборудования, трубопроводов и очистного сооружения.
Обратите внимание! Зачастую для дачной канализации вполне достаточно одного очистного устройства и одной выводящей трубы.
Заранее предусматривается возможность подключения к системе других построек на участке – к примеру, бани. При расчете размеров канализационной сети в первую очередь учитывается количество жильцов. Принято считать, что от среднестатистического человека генерируется примерно 200 л стоков в сутки.
Кроме того, принимаются во внимание климатические особенности. Если речь идет о северных регионах страны, то выводящая труба прокладывается ниже линии промерзания почвы или утепляется. Иначе есть риск замерзания системы в зимнее время.
Этап 2. Месторасположение элементов канализации
Схема расположения септика
К месторасположению элементов сети, в частности находящихся на улице, следует отнестись со всей ответственностью.
Пример уклона труб канализации
Прежде всего, учитывается рельеф местности. Обычно на загородных участках обустраивается безнапорная канализация, в которой сточные воды поступают к месту утилизации естественным путем. В таких случаях трубы прокладываются под определенным наклоном (порядка 5 см на погонный метр) во избежание застоя стоков.
Уклоны канализационных труб
Не менее важным моментом являются санитарные нормы. Согласно им недопустима установка очистных сооружений вблизи скважин, колодцев и прочих источников воды.
Также при выборе места установки сооружений проверяется возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторской машины.
Схема обустройства септика на даче
Этап 3. Очистное устройство
Идеальным вариантом для загородного участка является септик – усовершенствованный аналог выгребной ямы, требующий минимальных расходов и усилий при эксплуатации. Более того, если оборудовать многокамерный септик, то очищенные стоки можно будет повторно использовать, скажем, для полива сада или огорода.
Септик РОСТОК
Есть большое количество моделей септиков, производимых как отечественными, так и зарубежными фирмами. У каждой имеются свои сильные и слабые стороны.
Больше всего для дачи подходят септики «Росток Дачный» (стоимость – порядка 29 тысяч рублей) или «Микроб-600» (рассчитан на три-четыре человека, стоимость – 15 тысяч).
Но при незначительном объеме системы целесообразнее самостоятельно построить септик.
Обратите внимание! Невзирая на то, самодельный септик или заводской, общие правила установки неизменны.
Как устроен септик
Септик Росток Дачный
Септик можно соорудить как с готовых деталей, так и «с нуля», но в любом случае грамотный монтаж предусматривает хотя бы минимальные знания о принципе работы прибора.
Септик – это две (реже – три) емкости, сообщающиеся перепускными горловинами. Объем первой емкости больше, если сравнивать с остальными. Туда попадают выводимые из внутренней сети стоки. Характерно, что жидкость находится в каждой из емкостей определенное время, в течение которого постепенно очищается.
Устройство септика
В ходе фильтрации растворенные в жидкости газы поднимаются и выводятся наружу, в то время как твердые частицы оседают на дно и образуют так называемый активный ил. В этом иле живут анаэробные бактерии, которые расщепляют органику на отдельные химические элементы и не нуждаются в кислороде.
В верхней части первой емкости установлена труба, посредством которой очищенные стоки переливаются во вторую.
Процедура очистки повторяется два-три раза, затем жидкость попадает в последний резервуар, где установлена песчано-каменная фильтрационная «подушка». Через эту «подушку» жидкость попадает в почву.
Монтаж септика
Обратите внимание! Для вывода отфильтрованных стоков в грунт можно использовать также специальную дренажную систему.
Цены на различные модели септиков
Строительство септика
Бетонный септик своими руками
Если планируется самостоятельное изготовление септика, то советуем сделать выбор в пользу капитального бетонного сооружения. Ниже приведена последовательность действий.
Шаг 1. Вначале определяется нужная накопительная емкость прибора. В идеале она должна равняться 3-дневному объему сточных вод всех жильцов дома. Таким образом, если в доме живут три человека, то накопительная емкость должна составлять 1,8 кубометра.
Обратите внимание! Септик устанавливается не ближе, чем в пятнадцати метрах от жилых зданий.
Шаг 2. Далее следуют земляные работы. Вырывается котлован под септик – вручную или с помощью спецтехники.
Земляные работы
Шаг 3. Дно укрывается 20-сантиметровой песчаной «подушкой».
Шаг 4. Формируется опалубка. Доски или ДСП-листы надежно укрепляются, т. к. вес конструкции будет внушительным. В опалубке проделывается перепускное отверстие, для чего между стенками вставляется небольшая трубка из металла или пластика.
Опалубка для монолитного септика
Опалубка для монолитного септика
Шаг 5. Из железной арматуры формируется армирующий каркас. Пересекающиеся пруты связываются стальной проволокой. Важно, чтобы ни один элемент арматуры не выходил за грани будущей конструкции.
Шаг 6. Опалубка заливается бетонным раствором, причем это нужно сделать за один заход. В процессе заливки раствор обрабатывается вибробуром – это необходимо для того, чтобы заполнить весь объем, который ограничен опалубкой, и удалить пузырьки воздуха.
Бетонные стенки после снятия опалубки
Этапы обустройства перекрытия
Устройство перекрытия септика
Шаг 7. Перекрытие формируется из досок и металлических уголков, уложенных параллельно. Поверх уложенных элементов настилается пленка полиэтиленовая. Далее производится армирование металлической сеткой. Когда основание подготовлено, заливается слой бетона. Также перекрытие можно сформировать из готовых железобетонных плит, уложенных на стенки септика с зазором до 2 см.
Обустройство горловин камер септика
Шаг 8. Котлован засыпается песком и грунтом послойно. На поверхности остаются только вентиляционные трубы (высота над поверхностью грунта до 1,2 см) и крышки, защищающие горловины камер септика.
Гидроизоляция опалубки перед заливкой бетона
На готовую бетонную горловину необходимо надеть пластиковую крышку
Крышка для горловины септика Крышка для горловины септика
Обратите внимание! Для подобной конструкции можно также использовать готовые Ж/Б кольца. Они устанавливаются непосредственно в котлован.
Видео – Септик из Ж/Б колец
Этап 4. Прокладка канализационных труб
Вывод трубы из здания
Как уже отмечалось ранее, в большинстве случаев трубы на загородных участках прокладывают для самотечного движения сточных вод. Следовательно, монтаж проводится с небольшим уклоном в направлении очистного сооружения.
Проверка уклона
Монтаж труб канализационных ПВХ
Прокладка канализационных труб
В идеале трубопровод должен быть ровным и не иметь изгибов. Если это невозможно, на поворотах оборудуются инспекционные колодцы, посредством которых будут устраняться возможные неисправности.
Утепление трубы наружной канализации
Обратите внимание! При обустройстве внешней канализации могут быть использованы как пластиковые, так и чугунные трубы. Главное, чтобы они были соединены между собой герметично.
Трубы должны пролегать ниже линии промерзания почвы. Но если будет обеспечен постоянный уклон, то подобное углубление может и не потребоваться. Все объясняется достаточно просто: сточные воды имеют плюсовую температуру и не застаиваются, следовательно, не замерзают зимой. Тем не менее, при неглубокой укладке трубопровод нуждается в термоизоляции.
Схема положения трубы в грунте (обратная засыпка песком и грунтом)
Также трубы защищаются от возможных смещений грунта – они окружаются в траншее 15-сантиметровой песчаной «подушкой».
| 40-50 | 3 |
| 85-100 | 2 |
| 150 | 0.8 |
Цены на водопроводные трубы и фитинги
Этап 5. Внутренняя канализация
Разводка канализации
Схема внутренней прокладки труб канализации
При обустройстве внутренней канализации нужно использовать безнапорный принцип.
Каждый сантехнический прибор подключается к трубе конкретного диаметра – для раковины необходимо сечение 50 мм, а для унитаза и выводящей трубы – 100 мм.
К ванне и умывальнику подсоединяется сифон, который предотвратит проникновение канализационного запаха в помещение.
| Ванна | 1:30 | 100-130 | 40 |
| Душ | 1:48 | 150-170 | 40 |
| Унитаз | 1:20 | до 600 | 100 |
| Раковина | 1:12 | 0-80 | 40 |
| Мойка | 1:36 | 130-150 | 30-40 |
| Комбинированный слив (ванна+мойка+душ) | 1:48 | 170-230 | 50 |
| Центральный стояк | 100 |
Альтернатива. Биотуалеты
Биотуалеты
При отсутствии центрального водоснабжения на даче можно поставить биотуалет (желательно торфяной). Подобные приборы компактны и состоят из двух емкостей:
- верхней, предназначающейся для хранения сухого торфа, также на нее устанавливается сидение;
- нижней, в которой экскременты компостируются.
Биотуалет нуждается в регулярной чистке, зато торфяные отходы, извлекаемые из нижней емкости, в будущем можно использовать в качестве удобрения.
Торфяной туалет
Обратите внимание! Помимо торфяной смеси, в конструкцию засыпаются специальные биоактиваторы, ускоряющие процесс компостирования. Упаковка активатора на 30 г стоит примерно 350 рублей.
Несмотря на пластиковый корпус, биотуалет достаточно прочен и способен выдерживать вес до 250 кг. Стоит заметить, что есть и электрические модели таких туалетов – они не менее эффективны торфяных, но и стоят соответственно. Кроме того, они нуждаются в подключении к бесперебойному источнику питания.
Цены на популярные модели биотуалетов и аксессуары
Видео – Биотуалет для дачи
Канализация для дачи своими руками: как все сделать самому и без затрат?
Если на даче в дом подведена вода, то, естественно, нужно продумывать и канализацию. Не будешь же выносить сточные воды в ведрах.
Но так как дачные домики обычно используются только периодически, весной-летом либо на выходные, то хозяева не заинтересованы в установке суперсовременных типов канализации, к примеру, станций биологической очистки и пр. Их интересуют самые простые варианты с несложным монтажом и минимумом расходов.
Главное, чтобы канализация была надежна, исключала проникновение стоков в плодородную землю и не требовала особого обслуживания. Разберемся, какими способами можно установить простейшую канализацию у себя на даче.
Общая или раздельная канализация: что выгоднее?
Перед тем как начать строительные работы, определитесь, как вы намерены выводить сточные воды из ванной, кухни и туалета – в одно место или в разные. От этого будет зависеть тип емкости, в которую потекут стоки.
Если подходить рационально, то вариант раздельных емкостей более выгоден хозяевам, ведь воды из кухни, стиральной машины, душа и пр. можно выпускать через выгребную яму без дна в землю.
Они не представляют опасности для почвы, потому что бактерии успевают переработать попавшие стоки стиральных порошков, шампуней и пр.
Другое дело – стоки с фекалиями. Их нельзя пускать в землю, потому что создашь самому себе кучу проблем: нарушишь экологию земли, испортишь почву в огороде, а самое худшее – эти нечистоты преспокойно попадут в грунтовые воды и с ними вернутся обратно в дом в качестве питьевой воды.
Для стоков из туалета необходимо создавать герметичную выгребную яму либо септик.
В любом случае, вам невыгодно, если в эту яму будут стекаться все стоки из дома, потому что емкость начнет быстро заполняться, и придется часто вызывать ассенизаторскую машину либо выкачивать самому специальным фекальным насосом и вывозить на утилизацию.
Важно! Если основной источник питьевой воды на даче – собственный колодец, то монтировать любую канализацию без дна запрещено!
Канализация для стоков из кухни и умывальника
Наиболее простой вариант локальной канализации – для стоков из кухни и умывальника. Ее обычно монтируют, если туалет сделан на улице, либо хозяева установили биотуалет.
Так как бытовые стоки вредными не считаются, то достаточно вывести их через систему труб на улицу, где будет закопана емкость без дна с фильтрующим материалом. Рассмотрим, какими способами это можно сделать.
Вариант 1 – из пластмассового бидона
Если на даче жить только в теплое время года, то проще всего смонтировать канализацию из пластмассового бидона и пластиковых труб.
Из материалов вам понадобится ненужный старый бидон с крышкой объемом на 45-50 литров, обычные канализационные трубы из пластика с Ø50 мм и комплектующие к ним (пару колен, уплотнителей и пр.)
Рассмотрим, как пошагово сделать на даче такую канализацию:
- Подберите на улице место, куда будете вкапывать бидон, чтобы расстояние от него до точки выхода канализационной трубы из фундамента было не более 4 м.
- Выройте яму на метр в глубину, чтобы туда свободно помещался бидон, и прокопайте от нее до фундамента канаву глубиной в полметра.
- Сделайте на дне ямы отсыпку слоями песка и керамзита.
- Насверлите на дне и стенках бидона дырок не менее 1 см в диаметре (чем больше, тем лучше).
- В месте, где заканчивается горлышко бидона, просверлите отверстие для входа, куда будет вставляться труба (точно по диаметру!).
- Поставьте готовый бидон в яму.
- Проложите трубы по дому так, чтобы канализация начиналась под умывальником, причем верхушка стояка располагалась на высоте 40 см от пола. Это нужно, чтобы создать уклон труб в 4% для нормального стока воды.
- Стояк зафиксируйте на стенку за умывальником с помощью хомута.
- При выводе труб через фундамент лучше всего сверлить отверстие ниже уровня земли примерно на 20 см. Тогда зимою трубы не размерзнутся, если в них застоится вода.
- Следите, чтобы труба на выходе из дому была выше, нежели на входе в бидон. Так вы избежите застоя воды в трубах.
- Если же прорезать отверстие в подполе не получится, можно сделать и выше уровня земли. Но надо будет обернуть трубу (от фундамента до входа в бидон) теплоизоляционным материалом, чтобы уберечь от морозов.
- Проверьте созданную канализацию на качество стека воды и отсутствие протечек. Для этого включите в доме воду и дайте ей пару минут потечь, а сами осмотрите в это время все колена и убедитесь, что вода дошла до бидона.
- Если все в порядке, можете засыпать траншею с трубой. Сначала набросайте 15 см песка, а после засыпайте обычный грунт. Поверхность разровняйте граблями.
- Перфорированный бидон засыпают до горлышка щебенкой, керамзитом либо речным песком.
- Сверху на фильтрующий материал кладут автомобильные покрышки. Точное число зависит от глубины ямы. Их может поместиться 2-3. Ориентируйтесь, чтобы последняя покрышка выглядывала из почвы примерно наполовину.
- Засыпьте между ними и землей пустоты грунтом и уплотните.
- Бидон закройте крышкой, а на верхнюю покрышку уложите лист жести, шифер или деревянный щит.
Вариант 2 – из автомобильных покрышек
Точно так монтируется канализация из автомобильных покрышек, только яму выкапывают чуть глубже (примерно на 2 метра) и вместо бидона укладывают снизу до верха покрышки. Канализационная труба врезается на уровне второй сверху покрышки.
Труба врезается во вторую сверху автомобильную покрышку без герметизации входного отверстия, потому что сам септик создается тоже негерметизированным
Обратите внимание! Чтобы пользоваться подобной канализацией круглый год, надо углублять примерно на метр траншею для наружного вывода труб и запаковывать их в какой-нибудь утеплитель.
Герметичная выгребная яма из готовой емкости
Для фекальных нечистот на даче создают максимально герметичное устройство канализации, ведь от этого зависит в первую очередь здоровье обитателей данного участка. Проще всего найти большую емкость.
Их иногда списывают химико-перерабатывающие предприятия. Впрочем, подойдет и бочка от ГСМ, молоковоза или машины, на которой написано «Живая рыба».
Если таких емкостей найти не удастся, можно купить готовый канализационный колодец из пластика.
Если вы не приобретали готовую пластиковую емкость, а использовали старую от ГСМ, обязательно обработайте ее снаружи битумной мастикой для улучшения гидроизоляции
Совет! Лучше всего подбирать бочку с объемом в 3 куба, так как ассенизаторская машина сможет ее выкачивать за раз.
Подбор места для емкости
Фекальная канализация не должна находиться вблизи самой дачи. Наименьшее расстояние от дома – 9 метров, а от скважины или колодца – 30 метров. Выгоднее ее устанавливать возле края участка, чтобы транспорту было легче откачивать, не разъезжая по всей территории дачи.
Канализационный люк желательно располагать так, чтобы к нему легко было добраться ассенизаторской машине по дорожке на участке, либо располагать сразу возле входа
Рытье котлована
Копать вручную яму для бочки достаточно сложно, особенно если грунтовые воды расположены высоко. Тогда вода будет прибывать быстрее, чем вы копаете. Закажите для этих целей экскаватор.
Размер котлована должен быть таким, чтобы бочка свободно помещалась, а на поверхности земли оставалось только входное отверстие люка. При этом на дне обязательно делают небольшой уклон в сторону люка, чтобы твердые частицы оседали в этой стороне.
Тогда шлангу ассенизаторской машины их легче захватывать.
Вместе с ямой выкапывают траншею для прокладки наружных канализационных труб. Обязательно копают траншею так, чтобы не было изгибов, потому что в местах поворотов фекалии могут застревать и образовывать пробки. Если без поворотов не получается, тогда угол изгиба не должен быть свыше 45˚.
Установка емкости
Опускают бочку в яму с помощью подъемного крана, а если его нет – призывают на помощь знакомых мужчин и, словно бурлаки на Волге, затягивают ее канатами. Отверстие для входа канализационной трубы можно вырезать наверху, пока бочка не затянута, либо после ее установки в яму.
Емкость устанавливают в яму не прямо, а с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы легче было выкачивать твердые частицы с дна
Обратите внимание. Если будете ставить не септик, а какую-нибудь бочку, то ее необходимо снаружи промазать битумной мастикой или любым иным составом, которым обычно обрабатывают днища автомобилей.
Прокладка труб
От емкости начинают прокладывать трубы к дому, сохраняя уклон в 4˚, а затем выполняют внутреннюю разводку канализации. Когда наружные трубы смонтированы, траншею засыпают.
Пустоты вокруг емкости заполняют грунтом, утрамбовывая его. Сверху кладут ж/б плиту, которая не даст зимой вытолкнуть бочку из промерзшей почвы.
Вокруг верхнего отверстия емкости заливают бетонную отмостку и устанавливают в нее канализационный люк.
Вся выгребная яма прячется под землю, а на поверхности остается только крышка канализационного люка, через которую будет проводиться откачка стоков
Вариант посложнее – устройство септика
Когда локальная канализация для дачи создана, не поленитесь своими руками сделать еще и уличный сортир. Если летом у вас бывают большие компании, то лучше их отправлять по нужде именно туда, тем самым экономя на ресурсах емкости.
- Varvaryshka
- Распечатать
Как своими руками сделать канализацию на даче: правильная схема и работы по установке
- Главная
- Строительство и ремонт
- Водоснабжение и канализация
1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды 5 звезд Разбираем сборные элементы канализационной системы, требования к наружным и внутридомовым коммуникациям, правила расположения оборудования на участке и другие важные вопросы. 
Unsplash
Устройство канализации на даче своими руками, ее схема и использование не должны противоречить. Требования к ее конструкции и расположению предъявляют санитарно-технические нормы, а также правила, установленные в поселке.
Система зависит от среднесуточного расхода воды, организации общего стока для нескольких участков, особенностей почвы. Она может служить не только для отвода стоков или их сбора в выгребной яме. Есть и более сложное оборудование, позволяющее производить очистку жидкости.
Отходы можно утилизировать, превратив их в удобрения. Если в этом нет необходимости, их откачивают ассенизаторы. Отработанную жидкость сливают на грунт или в ближайший водоем только в случае, если она соответствует нормативам.
Внутренние коммуникации дома, являющегося объектом ИЖС, прокладывают, руководствуясь строительными правилами для городских квартир.
Все об устройстве канализации на даче
Элементы системыВнутридомовые коммуникации и выпускТребования к наружным коммуникациямКак расположить оборудование на участкеУстановка накопительных колодцевОборудование, работающее без откачки
Сборные элементы системы
Устройство канализации зависит от того, используются ли внутридомовые коммуникации. Простой садовый дом, предназначенный для сезонного проживания, редко оборудуют сантехникой. В этом случае количество стоков невелико.
Как правило, под них роют выгребную яму, устанавливают бочку с люком либо делают сооружение из бетонных колец. По графику в поселок приезжает ассенизационная машина и производит откачку. Эта услуга платная.
Нужно будет вносить небольшой взнос за определенный период времени.
В дачных поселках не всегда есть общий для всех участков сточный канал, куда сбрасываются отходы.
Если проложена труба или вырыта общая канава, проводить коммуникации можно только после согласования подключения.
Важно, куда производится сброс, какую обработку он проходит и каким нормативным требованиям должен соответствовать. При высоком содержании токсичных веществ подключение, скорее всего, не разрешат.
В зданиях, оборудованных туалетом, ванной и кухонной мойкой, расход воды больше, чем в летних дачных домах. В них сантехника подсоединена к вертикальному канализационному стояку, сделанному из пластиковых, чугунных либо стальных деталей.
В подвале он подключен к горизонтальным коммуникациям. За пределами здания их закрывают слоем грунта, оставляя ревизионные люки, необходимые для прочистки и ремонта. Горизонтальная часть, размещенная на территории, включает в себя накопительное и очистное оборудование.
Оно может состоять из одного или нескольких элементов.
Оборудование, которое используют на участках
- Бочки и колодцы с твердым непроницаемым дном.
- Фильтрующие шахты, в которых отходы очищаются, проходя через дно, и рассеиваются в земле.
- Емкости, где происходит фильтрация и расщепление частиц, содержащихся в жидкости. Существуют станции биологической очистки, после которых воду допускается использовать для хозяйственных нужд.
Перед тем как провести канализацию на даче, необходимо разработать проект. Он подлежит согласованию с местным управлением и Санэпиднадзором.
Если отходы будут сливаться в реку или озеро, потребуется разрешение от природоохранных организаций.
Ливневые стоки, предназначенные для дождевой воды, прокладывают отдельно. Их нельзя совмещать с основной схемой, иначе во время ливня каналы окажутся перегруженными.
Устройство внутридомовых коммуникаций и выпуска
Стояк собирают из труб, сделанных из одного материала — чугуна, пластика либо стали. Чугун плохо сочетается с пластиком и металлом — он может их смять. Сталь способна повредить поверхность ПВХ. Детали соединяются через раструбы. Стенки разной толщины сложно соединить.
Стыки не должны протекать. Их нужно тщательно загерметизировать. Стандартный диаметр арматуры — 11 см. Для крепления к стенам применяют хомуты, монтирующиеся на саморезы.К стояку ведут каналы, к которым подключена сантехника.
Их устанавливают с уклоном. При диаметре 11 см уклон должен быть 20 см на 1 пм (погонный метр), при диаметре 5 см — 30 см на 1 пм. Для входа в стояк ставят косые крестовины и Г-образные элементы.
Вход не следует делать под прямым углом — это ухудшит слив.
Проводку нельзя замуровывать в стену. К ней следует обеспечить постоянный доступ на случай аварии. Допускается прятать ее в технический шкаф или съемный декоративный короб. Стационарные короба и экраны должны иметь крышки и дверцы, позволяющие проводить осмотр и ремонт. Коммуникации запрещено размещать в жилых помещениях.
Выпуск устраивают в подвале. Его собирают из двух угловых переходников по 45 градусов. Если поставить переходник на 90 градусов, жидкость будет застаиваться в углу, превращаясь в твердые отложения. Кроме того, крутые повороты затрудняют течение.
Трубы прокладывают через отверстие в фундаменте. Его оставляют при строительстве здания либо прорезают алмазной коронкой.
Не следует использовать перфоратор — он оставляет рваные края, которые потом приходится укреплять цементным раствором. Диаметр отверстия делают больше диаметра рукава на 20 см. Края покрывают рубероидом, сплавленным битумной мастикой.
Внутрь вставляют гильзу и заводят в нее рукав, идущий от стояка. Оставшееся пространство заполняют монтажной пеной.
Каналы, соединяющие стояк с накопительными и очистными установками, должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТами и СНиПами. Материалом для них служит пластик, чугун и асбестоцемент. Диаметр — от 10 см.
На конце изделия могут иметь стыковочные раструбы. Гладкие поверхности стыкуются при помощи муфтовых соединений. Чтобы понять, как сделать канализацию на даче своими руками, нужно посмотреть, как стыкуются элементы квартирного стояка.
Принцип соединения такой же.
О правильности схемы сложно судить по фото и графической части проекта. Есть факторы, которые невозможно определить на глаз, например, уровень грунтовых вод. Чем он выше, тем сильнее давление на подземные конструкции.
Глиноземистые почвы более подвижны, чем каменистые или песчаные. Трубы, проложенные в них, могут деформироваться при внутренних сдвигах. Чтобы не допустить ошибку, создавая схему, нужно учитывать особенности основания. Лучше обратиться в инжиниринговую компанию, располагающую оборудованием для исследования почвы.
Каналы желательно расположить ниже уровня промерзания земли — этот показатель берут из таблиц в СНиПах. Он указывается для каждого региона. Согласно СНиП 31.02, глубина заложения должна быть не меньше 70 см под дорогой или стоянкой для автомобиля, не меньше 50 см на остальных участках.
В местах установки переходников и на поворотах устраивают смотровые колодцы — круглые либо прямоугольные. Стенки делают из пластика, кирпича или железобетонных колец. Часто применяют метод опалубки. Диаметр составляет от 70 см при глубине до 80 см. Если глубина больше, диаметр принимают от 1 м.
Каналы утепляют геотекстилем либо минеральной ватой, закрытой гидроизоляционной мембраной. Неутепленные участки промерзнут. Течение прекратится, а стенки может порвать жидкость, расширяющаяся при замерзании.
Сток поступает к очистным и накопительным сооружениям самотеком. Он не должен застаиваться в каналах, поэтому их располагают под углом. Достаточно сделать наклон 2 градуса.
Канал укладывают на твердое ровное основание из хорошо утрамбованного грунта. В каменистой почве низ траншеи засыпают песком, чтобы не повредить нижнюю сторону стенки.
Как правильно расположить подземное оборудование
Его выбор зависит не только от требуемого уровня очистки, но и от площади участка. При небольшой площади можно устанавливать только компактные модели. Сложные многоуровневые схемы подходят для больших территорий. Чтобы окончательно разобраться, как сделать канализацию на даче, нужна помощь специалиста.
Важно учесть, насколько близко сооружения находятся от остальных объектов.
- До подсобных сооружений должно быть не менее 1 м.
- До жилого дома — 5 м.
- До границы с соседним участком — 2 м.
Если пренебречь расстоянием от септика до основной постройки, в жилых помещениях появятся устойчивые неприятные запахи. Оборудование нельзя выносить за территорию.
Допустимое расстояние до колодца с питьевой водой
Оно зависит от свойств основания.
- В суглинках — 10 м.
- В глинистой почве — 20 м.
- В почве с большим количеством песка — 50 м.
К накопительным резервуарам следует обеспечить проезд ассенизаторской машины.
Грунтовые воды оказывают давление на подземные стенки, поэтому конструкции должны находиться на 1 м выше уровня их залегания. Это условие удается соблюдать на всегда, но, чтобы снизить нагрузки, можно выкопать сточный канал для дождевой и талой воды.
Устройство выгребной ямы (накопительного колодца)
Замкнутый резервуар представляет собой герметичную пластиковую бочку либо шахту со стенками из кирпича или бетонных колец. Более удобны монолитные — они не нуждаются в гидроизоляции и дополнительном усилении стенок.
Работы выполняются по согласованному проекту. Сначала отрывают котлован. Он должен быть шире самого сооружения на 60 см. Дно застилают слоями песка и щебня толщиной по 20 см. Бочку из пластика укладывают на стяжку или железобетонную панель и фиксируют анкерами. Максимальная глубина выгреба — 3 м. При большей глубине сложно производить откачку.
Готовые фабричные бочки уже оснащены люком и воздухозаборником. Они герметичны и безопасны. Сооружения из кирпича, шлакоблоков и бетонных колец обмазывают битумной мастикой и обклеивают рубероидом, чтобы они не протекали. Если сток попадет в почву, он может ее отравить.
Стенки оснащаются воздушными клапанами для выведения газа. Высоту патрубка принимают по толщине снежного слоя — его берут из СНиПов. Сверху монтируют герметичный люк. В него должен помещаться шланг ассенизационной машины.
В корпусе делается отверстие под боковую трубу, по которой внутрь поступает сток.
При засыпании в бруствер подмешивают цемент, необходимый для укрепления основания.
Устройство канализации на даче без откачки
Фильтрующие колодцы
От обычной выгребной ямы они отличаются отсутствием твердого непроницаемого дна. Вместо него делается насыпь из щебня, кирпичных осколков, другого строительного мусора. Проходя сквозь него, поток очищается. Попадая в почву, он уже не представляет для нее опасности. Высота насыпи — от 0,5 до 1 м.
Правила монтажа и использования фильтрующих шахт описаны в СНиПе 2.04.03-85
- Оборудование можно устанавливать только на песчаных и супесчаных почвах. Суглинок и глина хуже пропускают влагу.
- Уровень залегания грунтовых вод должен быть не выше 1,5 м от дна шахты — иначе земля не будет впитывать сток.
- Сооружение не сможет принять более 1 м3 жидкости.
Устройство септиков
Септики можно использовать по отдельности, либо выстроить систему из нескольких секций для последовательной очистки. Качественную обработку обеспечивает оборудование, совмещенное с фильтрующим колодцем. Рассмотрим его более подробно.
Оно представляет собой две камеры, соединенные переливным рукавом. Первая камера имеет твердое непроницаемое дно. Она выполняет функцию отстойника. Твердые частицы в ней опускаются вниз, а осветленная жидкость постепенно перетекает во второй отсек.
Он не имеет твердого дна. Вместо него сделана фильтрующая насыпь, сквозь которую поток уходит в землю. Качество повысится, если в первую камеру запустить аэробные бактерии. Чтобы они не задохнулись, нужно поставить насос, подающий внутрь воздух.
Важно следить за уровнем твердого осадка. Если он поднимется до переливной трубы, то закупорит ее либо попадет во второй отсек. Осадок необходимо периодически удалять.
Станция биологической очистки
Она подходит для любых грунтов независимо от их влажности. Устройства различаются по количеству камер и их назначению. Отсеки находятся в одном корпусе с открывающейся крышкой.
Поток проходит несколько ступеней:
- Отстойник — в нем оседают крупные твердые частицы.
- Аэротенк — резервуар с бактериями, перерабатывающими загрязнения в ил. Свежий воздух, необходимый бактериям, подает компрессор. Снаружи установлен впускной воздушный клапан.
- Фильтрующая секция — в ней поток жидкости отделяется от ила.
- Дополнительная камера для более тонкой очистки.
Станция должна постоянно работать — иначе бактерии не смогут получать подпитку и погибнут.
В сток нельзя сбрасывать вещества, способные нанести им вред.
Что нельзя сбрасывать в сток
- Песок.
- Полимеры.
- Кислоты и щелочи.
- Хлор и соединения, которые его содержат.
- Машинное масло.
- Овощи и фрукты.
Корпус устанавливается в грунт. Котлован должен быть шире корпуса на 20 см с каждой стороны. Дно засыпается песком. Толщина слоя — от 15 см.
Глубина рассчитывается так, чтобы крышка находилась чуть выше нулевого уровня. Если грунтовые воды залегают высоко, под дно подкладывают железобетонную плиту или делают стяжку. Рядом не должно находиться деревьев — их корни способны повредить корпус.Устройство выравнивают, затем к нему подключают канализационную трубу.
Если отверстия нет, его прорезают и крепят в нем патрубок нужного диаметра.
Кабель, питающий компрессор, протягивают в гофре от отдельного автомата на электрощитке.
Локальная канализация для загородного дома: устройство системы
Рассмотрим что из себя представляет локальная канализация для загородного дома. Подробнее об устройстве системы и как произвести монтаж своими руками. Обо всем по порядку в данной статье.
Каждый
владелец загородного дома
стремится превратить его в современное и комфортное жилище. В этом отношении
преобладают вопросы санитарии и гигиены, требующие максимально благоприятного решения.
Основной проблемой является отсутствие систем водопровода и канализации, которые
превращают сельскую избу в современный коттедж.
Если с подачей воды решение отработано
давно — бурится скважина, в которую опускается погружной насос, то с
водоотведением нередко возникают проблемы. Локальная канализация для загородного дома —
эффективный способ удаления и утилизации стоков. Однако, для ее создания
необходим грамотный и вдумчивый подход, о котором следует поговорить подробнее.
Что такое автономная канализация
Городская
сеть водоотведения представляет собой комплекс подземных трубопроводов, по
которым стоки переносятся к очистным сооружениям. Канализация в загородном доме — полностью автономная система, которая
самостоятельно решает задачи:
- вывод стоков из дома;
- сбор их в специальную емкость;
- переработка и утилизация отходов.
Этим локальная канализация для дома отличается
от распространенных в прошлом выгребных ям. Они являлись обычными емкостями для
хранения отходов и нуждались в периодической очистке. Чем больше потребности семьи в воде, тем
чаще требовалось откачивать содержимое резервуаров. Это затратное и не самое
приятно мероприятие.
Устройство загородной канализации современного
типа представляет собой очистные сооружения малой мощности. Поступающие стоки
осветляются и инфильтруются в почву. Твердые отходы перерабатываются с помощью
специальных бактериий.
Очистка таких конструкций производится намного реже, а
иногда и вовсе не требуется. Основным преимуществом локальной системы является возможность сделать ее своими руками.
Принципиальной
сложности эта установка не представляет, необходимо лишь разобраться в ее устройстве и принципе
действия.
Как работает септик
На
замену выгребным ямам пришел септик.
Это основной элемент системы
канализации загородного дома, обеспечивающий решение нескольких задач:
- прием стоков;
- разделение их на фракции;
- поступенчатое осветление воды;
- переработка твердых органических масс с помощью специальных микроорганизмов;
- вывод осветленной воды и фильтрация ее в грунт.
Конструкция септика представляет
собой несколько смежных емкостей (обычно 2-3, но может быть и больше),
соединенных между собой переливом. Первый резервуар — приемный, в него из
дома поступают все стоки.
В этой емкости происходит первичное разделение на фракции —
твердые отходы оседают на дно, а вода отстаивается. При наполнении первой
секции до определенного уровня, вода через перелив поступает во второй
резервуар.
Она намного чище, органика присутствует в меньшем количестве.
Во второй секции происходит тот
же процесс, что и в первой. После этого осветленная вода поступает в третий
резервуар — и т.д.
Окончательным этапом становится поступление осветленной
воды в фильтрационный колодец или на поле фильтрации. Первый вариант более
компактный, представляет собой емкость без дна, в нижней части которой вода
впитывается в грунт.
Второй способ требует немалой площади впитывания и
применяется только на участках с большим содержанием глины.
Твердые отходы, большая часть
которых остается в приемной секции, перерабатывается с помощью специальных
бактерий. Их покупают в специализированных магазинах и помещают в септик.
Микроорганизмы поглощают органику, уничтожая ее почти полностью. Очистка
приемной секции нужна, но делать ее приходится гораздо реже.
- Вам также может понравиться:
- Автономная канализация для частного дома — как работает и как выбрать?
- Канализация на даче — выбор и устройство
- Ливневая канализация в частном доме: устройство, монтаж, правила!
Как создать собственную систему
После
того, как устройство
канализации в загородном доме будет изучено, настанет время приступить к
практическим действиям. Работы ведутся последовательно, все этапы имеют
одинаковую важность и не должны быть проигнорированы. Рассмотрим их
внимательнее:
Подготовка
Принимаются
решения по следующим позициям:
- выбор типа и размера канализационной системы;
- точки размещения узлов и элементов;
- из каких материалов будет делаться локальная канализация;
- сумма, в которую обойдется строительство;
- исполнитель работ.
Для определения параметров
придется сделать расчет. Самым простым способом будет использование
онлайн-калькулятора, которых много в сети. Следует начертить схему участка, на которой
можно отметить все возможные точки расположения коллекторов, септика, смотровых
люков и прочих элементов.
После определения всех рабочих
вопросов подводится общий итог и составляется смета работ. В нее входит
перечень материалов, приспособлений, узлов системы. Учитывается объем земляных
работ, размеры и глубина траншей. По результатам подсчитывается общая стоимость
монтажа. Канализация для загородного дома
своими руками — трудоемкий проект, иногда проще нанимать работников.
Выбор места установки резервуара
Выбор
точки погружения септика — сложная задача. Необходимо обеспечить
соблюдение санитарных требований:
- не ближе 7 м от дома;
- расстояние от колодца или скважины — не менее 20 м;
- угол наклона труб — не менее 3 %, что потребует тщательного расчета глубины траншей и уровня погружения септика;
- к резервуару должен быть свободный доступ ассенизаторской машины.
Выбирать оптимальную точку надо с
точной схемой участка на руках, иначе неизбежны ошибки или просчеты. Соблюдение
санитарных норм — не прихоть надзорных органов, в нем заинтересован сам
владелец дома.
Какие материалы понадобятся для создания системы
Если
строится канализация в
загородном доме своими руками, правильнее использовать современные
готовые материалы. В продаже имеются все необходимые компоненты. Они устойчивы
к внешним воздействиям, непроницаемы для влаги, имеют малый вес, что важно для
транспортировки и монтажа.
Чаще всего используют готовые трубопроводы, колодца
и прочие элементы. Септики можно приобретать готовые из пластика, или
использовать другие емкости.
В продаже имеется широкий выбор емкостей на
несколько секций разной емкости, но их стоимость довольно высока, что
заставляет многих домовладельцев использовать другие варианты.
Порядок выполнения работ
Канализация загородного дома
своими руками строится поэтапно:
- Земляные работы. По заранее составленной схеме
производится разметка и выкапываются траншеи, углубления под септик и колодцы. Необходимо
следить за соблюдением уклона. - Погружение в гнезда септика и колодцев. Сразу
производится утепление и засыпка пазух, свободными оставляют только участки
присоединения трубопроводов. - Установка фильтрационного колодца. Сначала
насыпают слой гравия и песка для впитывания осветленной воды, после этого
погружают сам колодец (обычно используют бетонные кольца). Соединяют септик и
колодец трубопроводом. - Укладка трубопроводов. Процесс начинают от дома,
с верхних точек, и ведут к колодцам и септику. Надо постоянно следить за
соблюдением уклона, обеспечивать герметичность соединений. - Утепление труб, засыпка траншеи.
На этом монтаж канализации загородного дома считают завершенным. Производятся испытания, начинается эксплуатация системы.
Видеообзор:
Всё полезное о канализации — gidkanal.ru
GidKanal | Яндекс Дзен
Загрузка...
