К непосредственной сборке щитка можно приступать после составления схемы щитка, прокладки всех трасс электропроводки по штробам, потолку и т.д. Некоторые заказывают готовые решения согласно заранее просчитанным группам и нагрузкам, и потом остается только подключить питающий и отходящие провода. В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щитка.
Возьмем усредненные данные для квартиры небольшой площади, которыми будем оперировать при сборке щитка:
- ⚡количество групп — 8-10
- ⚡в щитке есть УЗО или дифавтомат
- ⚡на отходящих группах установлены автоматические выключатели
- ⚡общее количество модульных мест под устройства — до 20
Инструмент для сборки электрощита
Инструмент и приспособления которыми нужно будет воспользоваться для того, чтобы качественно и грамотно собрать щиток своими руками:
- ⚡отвертки (крестовая+шлицевая)
- ⚡пассатижы, бокорезы, кабелерез, утконосы
- ⚡пресс клещи для наконечников
- ⚡съемник изоляции
- ⚡маркер
- ⚡нож
- ⚡провод ПВ 3-1,5 и ПВ 3-10 (для перемычек)
- ⚡гребенчатая шинка
- ⚡разная расходка для электропроводки (наконечники, саморезы, кабельные стяжки)
- ⚡составленная схема со списком групп для сборки щита
Желательно на предварительном этапе завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, согласно пронумерованных групп.
Допустим с первой по десятую группы, слева направо. Для того чтобы пучок кабелей не мешался в процессе сборки, сбоку от щитка делаете импровизированный крючок из подручных материалов, и загнув кабели закрепляете их на данном приспособлении.
Приступаем непосредственно к работе.
Порядок работ по сборке электрощитка 220в
1. Зачистка кабеля
Ножом снимаете внешнюю изоляцию со всех кабелей заведенных в щиток и маркируете жилы по группам. Пронумерованные жилы загибаете и закрепляете на самодельный крючок сбоку от щитка.
2.Примерка расстояний
Перед подключением проводов предварительно примерьте и прикиньте места где будет стоять модульная аппаратура и какой длины провода необходимы до них.
Устанавливаете DIN рейку, нулевую шинку и шинку заземления. Ничего не прикручиваете и не закрепляете, только примеряете. Ваша задача понять общее расположение автоматов и места укладки проводов. На что следует обратить особое внимание:
- ⚡расстояние между рядами автоматов
- ⚡расстояние между автоматами и нулевыми шинками
Данные расстояния старайтесь делать не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.
3.Шинки заземления и зануления
После предварительной примерки монтируете и закрепляете в щитке нулевую шинку и шинку заземления. Над клеммами шинок подписываете номера групп.
Так как провода заземления никогда не отгорают, то заземляющую шину можно монтировать сверху щитка, без всякого запаса провода. А вот нулевую, лучше разместить снизу. В случае непредвиденных обстоятельств, у вас будет некий запас провода и путем перемещения шинки выше, вы сможете вновь расключить все оборудование без замены или наращивания проводников.
Выделяете из пучка очищенных проводов нулевые и заземляющие жилы (нулевая жила обычно синего цвета, заземляющая — желто-зеленая), зачищаете их съемником изоляции и поочередно подключаете к шинкам. Никаких лишних запасов или дополнительных изгибов делать не стоит.
4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры
Монтируете и закрепляете DIN рейки. Ранее проложенные защитные проводники (нулевые и заземления) должны оказаться за din рейкой. На DIN рейку последовательно защелкиваете автоматы согласно ваших групп.
Придерживайтесь такой схемы размещения модульной аппаратуры:
- ⚡первым ставится вводной автомат или выключатель нагрузки
- ⚡затем идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
- ⚡далее автоматы самых мощных потребителей (варочная панель, духовой шкаф, сплит система) или УЗО с диф.автоматами
- ⚡простые автоматы на розетки и выключатели располагаются в нижнем ряду
Всю автоматику старайтесь ставить по центру, по бокам оставляя побольше места для укладки проводников или для установки в дальнейшем дополнительных модульных устройств.
Для того чтобы модульное оборудование не ездило по дин рейке очень удобно пользоваться фиксаторами.
5.Подключение проводов
Расключение начинайте с верхнего ряда. Выделяете из пучка фазных отходящих проводников те группы, которые идут на верхний ряд и увязываете их в жгут кабельными стяжками. 
Укладываете жгут по краям щитка, формируете на конце гребенку буквой Г и зачищенные провода заводите снизу автоматов. Затем устанавливаете нижние ряды автоматов и повторяете все операции.
6.Гребенчатая шинка
Для последовательного подключения автоматов расположенных в щитке в один ряд используем гребенчатую шинку. Отрезаем ее необходимой длины по количеству автоматов в рядах и вставляя в верхние клеммы автоматов затягиваем винты.
Обратите внимание, что если у вас бюджетные автоматы без допконтакта, специально предназначенного под гребенчатую шинку, то шинку нужно вставлять в автомат таким образом, чтобы выпирающая часть шинки смотрела на вас.
Тогда вы сможете легко завести в контакт автомата вместе с контактом шинки еще и провод, и при затяжке автомата его не искривит и проводник не вылезет из контакта.
7. Внутренняя коммутация щитка
- Для дальнейшего расключения коммутаций, используйте куски заготовленного провода ПВ3*10 (для подключения самых первых автоматов в ряду), ПВ3*1,5 (для нулевых контактов реле напряжения) и ПВ3*2,5 для дифавтоматов и УЗО отдельных групп.
- Если используются моножильные провода, то конец провода входящий в автомат загибайте вдвойне, тем самым увеличивая полезную площадь соприкосновения с контактом.
- Ну а для многожильных обязательно используйте втулочные наконечники.
8.Схемы подключения
Питающий фазный проводник кабеля подключается через вводной аппарат (УЗО, автомат, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевая жила идет напрямую к нулевой шинке. При наличии в щитке отдельного УЗО на ванную комнату, с нулевой шинки проводник заводите на это УЗО. Также отдельным проводником от нулевой шинки подключаете реле напряжения.
Фазный проводник с вводного автомата сначала заводите на реле напряжения и далее с него запитываете верхние контакты самого первого автомата в рядах. Остальные автоматы в ряду, запитаются от него, благодаря ранее установленной гребенчатой шинке.
Все отдельные куски проводников для подключения, необходимо заранее приготовить. Для этого отмеряете их нужную длину от клемм одного оборудования до клемм другого.
Зачищаете концы съемником изоляции, и если у вас провод гибкий, опрессовываете наконечниками НШВИ.
9. Надписи
После окончательного подключения проводников еще раз проходите все контакты отверткой и проверяете их затяжку. В конце не забудьте подписать все коммутационные аппараты на щитке.
На этом монтаж щитка можно считать завершенным.
Сборка электрощита, монтаж, подключение, схема сборки, правила
Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения.
Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии.
Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это — монтаж электропроводки и сборка электрощита.
Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика.
Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.
Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения
Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов.
Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток.
Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.
Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.
В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65).
Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.
С чего начинать?
Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:
На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:
- марка провода и сечение жилы, мм²;
- мощность;
- потребляемый ток;
- тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.
- Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.
- Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:
- Или даже так:
где
- 1 — вводной АВ;
- 2 — счётчик;
- 3 — нулевая шина;
- 4 — шина заземления;
- 5–10 — АВ потребителей.
Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.
Как правильно сформировать группы потребителей
Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:
- мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
- двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
- в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
- для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
- то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².
Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.
Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.
Компоненты электрического щита
Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.
Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы.
Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.
Всё готово к монтажу
Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами.
Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей.
Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.
Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м.
В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели.
Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.
Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:
- УЗО однофазное двухмодульное — 35 мм;
- УЗО трёхфазное четырёхмодульное — 70 мм;
- дифавтомат однофазный двухмодульный — 70 мм;
- клеммник на дин-рейке — 17.5 мм (1 модуль);
- счётчик (6–8 модулей) — 105–140 мм;
- реле напряжения из 3 модулей — 52.5 мм; это не обязательный элемент щитка, но при его использовании, вы сможете защитить оборудование от скачков или проседаний напряжения, спасти от выхода из строя такие бытовые приборы как холодильник, телевизор, компьютер и другую электронику;
- розетка на дин-рейку (3 модуля) — 52.5 мм.
Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ.
Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?
Заводим кабели в электрощит
Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе.
Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает.
Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.
Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.
Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки.
Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба.
Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.
Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.
Разделываем кабели и монтируем модули
Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.
После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени.
Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же.
Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.
Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую.
В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей.
Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.
Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.
Правила сборки
Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:
- все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
- любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
- если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.
Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:
- предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
- фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
- установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
- раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
- монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
- подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
- подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
- проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.
Заключительный этап
Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами.
Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка.
Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.
Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.
Видео по теме
Сборка электрощита в частном доме и квартире своими руками
- »
- »
В данной статье подробно рассмотрен процесс сборки электрощита своими руками для частного дома или квартиры.
Данное руководство отлично подойдет как для «чайников», которые впервые собирают электрощит, так и для профессионалов – ведь в электрощитовом оборудовании очень много нюансов и даже если вы — профессиональный электрик, вполне возможно, что вы также узнаете что-то новое для себя.
Всё, что сказано в этой статье – относится только к бытовому сектору, т.е. применению в быту, квартирах и домах. О специфических применениях на производствах – мы не говорим.Изучив её полностью – вы сможете подобрать все комплектующие и собрать электрощиток для своей квартиры или дома.
Первое, что вам нужно сделать – это определиться, нужен ли вам надежный электрощит, выполняющий все свои задачи по современным требованиям безопасности, или вы готовы этим пожертвовать и сделать «как получится». Если вы выбрали второй вариант — можно смело закрывать статью, идти в ближайший магазин и покупать то, что вам посоветуют там.
Если же вы готовы сделать самостоятельно, но безопасно – вам нужно запастись терпением. В этой статье я коротко опишу все необходимые характеристики оборудования и подскажу с выбором, но, чтобы более полно понять, что, зачем и почему – вам нужно будет изучать сотни других статей, НТД, примеры других людей, форумы и пр.
На это может уйти пару лет или больше, как у нас. И мы всё еще продолжаем узнавать новое. Еще очень действенный вариант – посмотреть все видео на нашем ютуб канале KonstArtStudio. Там мы очень подробно раскрываем все темы. От проектирования до необходимого инструмента. И затрагиваем смежные темы в строительной тематике.
Внимание!
Большинство электрощитов крайне индивидуальны и их сборка содержит очень много подводных камней.Понимание теоретических основ желательно, но это не может гарантировать правильную сборку и высокую надежность электрощита.
Поэтому вы можете заказать электрощит у нас по цене комплектующих! Поскольку мы имеем хорошую скидку на комплектующие от наших поставщиков — сборка будет фактически бесплатной.
Звоните нам! 8 800 505 56 08 или +7 (925) 057-58-07 или оставьте заявку, нажав кнопку ниже:
Сокращения и определения в статье
НТД – нормативно-техническая документация. ГОСТы, СНИПы, ПУЭ, паспорта изделий, каталог и иная документация.
Электроустановка – комплекс мероприятий, связанных с питанием и защитой всех электроприборов на объекте. От вводного кабеля до подключенного к розетке прибора.
АВ – автоматический выключатель.
Модульное устройство для электрощитка, защищающее кабель от перегрева и от последствий короткого замыкания.
УЗО – устройство защитного отключения. Аппарат для установки в электрощите для дифференциальной защиты человека от поражения электрическим током. Дифавтомат – дифференциальный автоматический выключатель. Устройство, совмещающее в себе функции АВ и УЗО. Также дифавтомат называют АВДТ. РН – реле напряжения. Устройство для защиты техники от повышенного или пониженного напряжения. А – Ампер. Обозначение потребляемого или номинального тока для оборудования. Сила тока. мА – миллиАмпер – обозначение уставки УЗО или дифавтомата по номинальному току утечки, при котором дифференциальное устройство должно отключить линию; ТКЗ – ток короткого замыкания в линии. Ток, который протекает при прямом замыкании фазного и нулевого или 2-х фазных проводников. БП – блок питания. Трансформатор напряжения для устройств, питающихся, как правило, от постоянного напряжения. Например 12/24DC (DC — постоянное напряжение); PE – защитный нулевой проводник, шина или контур. Оно же «заземление». То есть контур, соединенный с землей для обеспечения защитной функции. Мы живем в 21 веке. То, что применялось вчера – могло уже устареть или могли появится более современные решения. Так во всем: от средств передвижения до средств связи. Если всего 100 лет назад светофоров на дорогах не было, то сегодня в мегаполисе без них не обойтись. Если 50 лет назад подушек безопасности в автомобилях не было, то сегодня никто из современных производителей не делает автомобиль без них.Безопасность – это то, что меняется в зависимости от времени, условий и конечно же бюджета.
Также нужно учитывать, что требования безопасности отличаются в разных странах. И чтобы электроустановка была надежной – необходимо рассматривать требования безопасности от лидеров в этой сфере.
В РФ существует лишь несколько норм по дифференциальной защите. Всё ограничивается установкой УЗО на штепсельные розетки и вводным противопожарным УЗО (ПУЭ 7.1.71).
Например: о типе УЗО почти нигде не сказано и в РФ нормой считается установка дифференциальных устройств типа «АС», тогда как в Германии (где эти устройства были изобретены) с 1987г. в бытовом секторе тип «АС» запрещен. Разрешается установка только типа «А» или выше («В»).Да, устройства типа «А» дороже, но они и дают большую защиту для человека, так как контролируют утечку постоянного пульсирующего тока (который сегодня имеется почти в каждом устройстве за счет применения внутренних контроллеров и плат управления).
То есть оборудование постоянно совершенствуется, появляются новые типы нагрузки, а значит и старые нормы безопасности могут не подойти к новым устройствам.
О защите приборов от повышенного и пониженного напряжения и вовсе нет никаких требований в НТД. Тут считается, что вы сами должны принять решение, нужно ли вам это или нет (ПУЭ 7.1.21 рекомендует устанавливать защиту, но не обязует) . Производители любого электрического оборудования лишь указывают пределы рабочего напряжения (причем у каждого прибора эти пределы свои). И считается, что напряжение у нас всегда одно и то же: 230В для однофазной сети и 230/400В для 3-х фазной. И ГОСТ (ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2 и ГОСТ 29322-2014 Приложение «А») допускает отклонение от этих величин лишь на 10%.
Но практика показывает, что всё далеко не так радужно и в реалиях это напряжение может быть либо ниже, либо выше по разным причинам. А устройства ведь не знают этого, они лишь имеют свои пороги рабочих напряжений.
Поэтому тут также нужно обратиться к практике, реалиям – и защитить себя, своё оборудование и время – поставить Реле Напряжения или стабилизаторы. Правда как выбрать стабилизатор — это отдельная статья. Тут масса нюансов.
Можно даже навредить.
Допустимый длительный ток для проводов. Полный разбор Таблицы 1.3.4 ПУЭ!
Что касается защиты кабелей в зависимости от их сечения – здесь вообще бардак. К сожалению, вывести какую-то единую и четкую таблицу, в которой всё будет четко указано – невозможно. Ввиду большого количества факторов, влияющих на эти значения.Мы подробно разобрали таблицу в ГОСТе про допустимые длительные токи кабеля. Объяснили, как её читать и что использовать для бытового применения. Всё подробно отражено в видео.
А после этого сделали еще одно видео, где дали четкие цифры номиналов автоматов в зависимости от сечения. В бытовых условиях прокладки кабеля у себя в доме или квартире эта схема подойдет в 99% случаев.
Говоря о схеме в первую очередь мы подразумеваем визуализацию, схематичное отображение того, что нам необходимо сделать. Будет это нарисованная на листке бумаге примерная компоновка или профессиональная однолинейная схема – это не имеет значения.
Мы говорим о сборке щита самостоятельно вами. Вашими силами. Поэтому следование стандартам в данном случае не обязательно. Но то, что необходимо зафиксировать, отобразить план действий – это факт. Это в первую очередь сделает вашу работу более удобной.
Сначала план, потом действие. Даже щит на 8-12 модулей лучше сделать со схемой. Расположить элементы, посчитать необходимое количество модулей, распределить по УЗО, заложить дополнительные элементы (кросс модули, шинки, клеммы, ограничители и пр.
), рассчитать мощности, подобрать номиналы и только после этого приступать к сборке.
Более того – подобные схемы позволят вам кому-то отправить эту схему для консультации. Да даже придя в магазин и предоставив схему со всей необходимой информацией продавцу – ему будет проще сориентироваться в том, что вам нужно. А возможно, если это толковый консультант – даже что-то порекомендовать или изменить в лучшую сторону.
Конечно, в идеале – заказать проект у профессионалов, которые за вполне разумные деньги исходя из своего опыта и знаний подберут все элементы за вас, рассчитают нагрузку, распределят её по фазам и дифференциальным устройствам, учтут те нюансы, которые вы пока не можете знать (расстояния между рейками, количество присоединений в шинах, в автоматах, аксессуары и пр.), а вам останется всё это закупить и собрать. По крайней мере подбор будет сделан.
Вот несколько основных рекомендаций по компоновке и схеме щита:
Оставьте свободное место
Не нагромождайте щит. Я не имею в виду «не делайте его большим» (это зависит от задач и условий), но не стоит при использовании 46 модульных устройств стараться всё это «втискивать» в бокс на 48 модулей. Никто не выбирает себе накопитель на 1Тб, когда нам уже сейчас нужно занять в нем 900Гб. Вряд ли вы будете покупать какой-нибудь трос для автомобиля ровно на 1 тонну, когда сейчас известно, что буксируемый предмет будет 800кг. Помимо очевидного, что в этот щит через пару-тройку или 5 лет возможно придется доставить еще пару линий или поменять что-то на другое – главное тут в том, что оборудование в электрощите имеет свойство греться. Тем более — реле. Они вообще чаще находятся в задействованном состоянии и греются. Для многих устройств производителями прямо указывается необходимое пустое расстояние.И для лучшей естественной вентиляции это свободное место будет кстати. Еще один момент, почему лучше брать бокс с запасом – это то, что в этом случае получится лучше разгруппировать линии. То есть «розетки» — отдельно. Потом пару пустых модулей и далее группа «свет». А не так, что всё вперемешку и приходится часть линий убирать на другую дин рейку. Конечно, никто не запрещает поставить 46 модулей в бокс на 48 модулей, но оставить запас – всегда лучше.
Учитывайте расположение
Старайтесь соблюдать логику. Неважно какую, пусть она будет у вас какая-то своя. Но при расстановке оборудования его расположение должно быть чем-то обосновано. Не хаотичное заполнение пустот. Вам через 5 лет это сыграет на руку. Да и всем пользователям в доме, когда вас не будет дома – будет проще ориентироваться в щите.
Подпишите все элементы
Подписывайте все элементы. Возможно у вас хорошая память и вы всё помните наизусть. Но помимо вас этим щитом (или схемой) в какой-то аварийной ситуации будет пользоваться ваша супруга/супруг, дети или родители. Сделайте так, чтобы им было понятно, что это за элементы и за что они отвечают.
Когда они позвонят вам, пока вы в отъезде – по названиям и маркировке вы легко сможете объяснить, что нужно сделать. Более того это позволит в будущем вам или электрику лучше понять структуру щита и не тратить лишнее время на прозвонку всех линий.
Чем более наглядной схема будет сделана — тем понятней она будет для каждого, кто её читает.
Не перегружайте кабели
Не нагружайте линии. Вполне допустимо сделать одну питающую линию (кабель) для нескольких немощных потребителей. Или даже объединить пару среднемощных. Но все мощные нагрузки (2-3кВт) лучше отделить на свою линию.
Чтобы они не влияли друг на друга. О мощных приборах типа проточных водонагревателей, варочных панелей (которые по НТД должны быть отделены (СП 31-110-2003, п.9.2), станках и прочем я даже не пишу, тут всё очевидно.
Отделяйте линии
Загрузка...
