Заземление системы вентиляции: какие элементы нужно заземлять и как правильно это сделать

Для быстрого «стекания» тока в землю наружная подсистема перераспределяет его на несколько электродов, расположенных в определенном порядке для увеличения площади рассеивания. Выделяются 2 основных вида соединения в контур.

Треугольник – замкнутый контур

В данном случае отвод тока реализуется при помощи трех штырей. Их жестко соединяют железными полосами, которые становятся ребрами равнобедренного треугольника. До того, как заземлить дом таким способом, необходимо разобраться в геометрических пропорциях. Действуют следующие правила:

1. Количество штырей, полос – по три.
2. Штыри монтируются в углах треугольника.
3. Длина каждой полосы равна длине прута.
4. Минимальное заглубление всей конструкции – о,5 м.

Конструкцию собирают до монтажа заземления на поверхности. Самое надежное соединение – сварное. Шина изготавливается из полосы достаточного сечения.

Линейный

Такой вариант составляется из нескольких электродов, расположенных в линию или полукругом. Используется разомкнутый контур в тех случаях, когда сформировать замкнутую геометрическую фигуру не позволяет площадь участка. Расстояние между штырями выбирается в пределах 1-1,5 глубины. Недостаток способа – увеличение количества электродов.

Указанные виды наиболее часто используются при обустройстве заземления частного дома. В принципе, замкнутый контур можно сформировать в форме прямоугольника, многоугольника или круга, но потребуется большее количество штырей. Главное преимущество замкнутых систем – продолжение функционирования в полном объеме при разрыве связки между электродами.

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур.

Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании.

Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

• заземлителей-штырей,
• металлических полос, их объединяющих в одну систему;
• линии от контура заземления до электрощитка .

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается.

Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой.

Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия.

При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления.

Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом.

Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной.

Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов

Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает.

Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод.

Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Устройство заземления своими руками: поэтапная инструкция

Если Вы задаетесь вопросом: «как сделать заземление на даче?», то для выполнения данного процесса потребуется следующий инструмент:

• сварочный аппарат или инвертер для сварки металлопроката и вывода контура на фундамент здания;
• угловая шлифмашинка (болгарка) для разрезания металла на заданные куски;
• гаечные глючи для болтов с гайками М12 или М14;
• штыковая и подборная лопаты для рытья и закапывания траншей;
• кувалда для вбивания электродов в землю;
• перфоратор для разбивания камней, которые могут встречаться при рытье траншей.

Чтоб правильно и согласно нормативным требованиям выполнить контур заземления в частном доме нам потребуются следующие материалы:

1. Уголок 50х50х5 — 9 м (3 отрезка по 3 метра).
2. Сталь полосовая 40х4 (толщина металла 4 мм и ширина изделия 40 мм) — 12 м в случае вывода одной точки заземлителя на фундамент здания. Если же Вы хотите выполнить контур заземления по всему фундаменту к указанному количеству добавьте общий периметр здания и еще возьмите запас для подрезки.
3. Болт М12 (М14) с 2 шайбами и 2-я гайками.
4. Медный заземлитель. Может быть использована заземляющая жила 3-х жильного кабеля либо провод ПВ-3 с сечением 6–10 мм².

После того как все необходимые материалы и инструменты есть в наличии можно переходить непосредственно к монтажным работам, которые детально расписаны в следующих главах.

Выбор места для монтажа контура заземления

В большинстве случаев рекомендуется монтировать контур заземления на расстоянии в 1 м от фундамента здания в месте где оно будет скрыто от человеческого глаза и к которому будет сложно добраться как людям, так и животным.

Такие меры необходимы для того, что при повреждении изоляции в электропроводке потенциал будет идти на контур заземления и может возникнуть шаговое напряжение, которое может привести к электротравме.

Выполнение земляных работ

После того как было выбрано место, выполнена разметка (под треугольник со сторонами 3 м), определено место вывода полосы с болтами на фундамент здания можно приступать к земляным работам.

Для этого необходимо с помощью штыковой лопаты по периметру размеченного треугольника со сторонами по 3 м снять слой земли в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем без особых трудностей к заземлителям приварить полосовой металл.

Также стоит дополнительно прокопать траншею такой же глубины для подвода полосы к зданию и выводу ее на фасад.

Забивание заземлителей

После подготовки траншеи можно приступать к монтажу электродов контура заземления. Для этого предварительно с помощью болгарки необходимо заточить края уголка 50х50х5 или круглой стали диаметром 16 (18) мм².

Далее выставить их в вершины полученного треугольника и с помощью кувалды забить в землю на глубину 3 м

Также важно чтоб верхние части заземлителей (электродов) находились на уровне выкопанной траншеи чтоб к ним можно было приварить полосу

Сварные работы

После того как электроды будут забиты на необходимую глубину с помощью стальной полосы 40х4 мм необходимо сварить между собой заземлители и вывести данную полосу на фундамент здания где будет подключен заземляющий проводник дома, дачи или коттеджа.

Там, где полоса будет выходить на фундамент на высоте 0.3–1 мот земли, необходимо приварить болт М12 (М14) к которому в дальнейшем будет подключено заземления дома.

Обратная засыпка

После выполнения всех сварных работ полученную траншею можно засыпать. Однако перед этим рекомендуется залить траншею соляным раствором в пропорции 2–3 пачки соли на ведро воды.

После полученную почву необходимо хорошо утрамбовать.

Проверка контура заземления

После выполнения всех монтажных работ возникает вопрос «как проверить заземление в частном доме?». Для этих целей конечно обычный мультиметр не подойдет, поскольку у него очень большая погрешность.

Для выполнения данного мероприятия подойдут приборы Ф4103-М1, Клещи Fluke 1630, 1620 ER и так далее.

Однако эти приборы очень дорогие, и если Вы выполняете заземление на даче своими руками, то для проверки контура Вам будет достаточно обычной лампочки на 150–200 Вт. Для данной проверки Вам необходимо один вывод патрона с лампочкой подключить к фазному проводу (обычно коричневого цвета) а второй — к контуру заземления.

Если лампочка будет ярко светить — все отлично и контур заземления полноценно функционирует, если же лампочка будет тускло светить или вообще не испускать световой поток — значит контур смонтирован неверно и нужно либо проверять сварные стыки или монтировать дополнительные электроды (что бывает при низкой электропроводимости почвы).

Особенности выполнения монтажа

• Различия в устройстве системы заземления трубопроводов основаны на условиях их эксплуатации.
• Трубопроводы, проложенные внутри зданий и сооружений, подключаются к естественным заземлителям зданий и их искусственным контурам заземления.
• Таким же образом заземляется и прочее технологическое оборудование, в том числе и трубостойки, выступающие поддерживающими устройствами в проводных сетях связи, при воздушной прокладке электрических проводов и кабелей.
• При устройстве дополнительной катодной защиты, обеспечивающей антикоррозийную защиту трубопроводов, устройство контура заземления и самой защиты могут быть выполнены в одном месте.

Крепление заземляющего проводника к трубопроводу выполняется посредством установки металлического хомута, оснащенного болтовым соединением для закрепления. Поверхности трубопровода в месте крепления и хомута должны быть зачищены для обеспечения надежного контакта этих элементов.

Сечение заземляющего проводника, посредством которого трубопровод соединяется с заземлителем, должно быть:

• для медных проводников без механической защиты — не менее 4 кв. мм;
• для медных проводников с механической защитой — не менее 2,5 кв. мм;
• для алюминиевых проводников — не менее 16 кв. мм.

Сопротивление растеканию контура заземления с учетом всех повторных заземлений должно быть не более:

Заземление воздуховодов вентиляции: требования и монтаж

Согласно правилам безопасности, в процессе монтажа системы вентиляции следует позаботиться о соединении корпуса оборудования с заземляющим устройством. Речь идет об одном или нескольких электродах, которые должны контактировать с поверхностью грунта.

Заземление воздуховодов — установка контакта между определенной точкой самого оборудования и тем устройством, которое выполняет функцию заземлителя.

Основные элементы

При проведении работ по оснащению помещений системой вентиляции необходимо учитывать соответствующие нормы.

Если напряжение в установке не превышает 1 кВ, она должна приводиться в действие с помощью системы TN — посредством соединения трансформатора с устройством, выполняющим функции заземлителя.

Элементы вентиляции, открыто проводящие ток, присоединяются к предыдущей детали. Для этого используется нулевой проводник защиты.

Согласно существующим нормам безопасности, воздуховод непременно должен быть оборудован заземляющим устройством. Различают два типа:

• естественное;
• искусственное.

Первый предполагает использование арматуры, труб, кабеля с оболочкой из свинца, элементов для отвода воды. Во втором случае применяются следующие металлические изделия:

Их необходимо забить в грунт. Контакт между оборудованием и заземлителем устанавливается через металлические элементы здания, трубы и электрическую проводку. Существуют четкие требования к параметрам заземляющих материалов и деталей, проводящим ток. Показатели должны соответствовать таким значениям:

• диаметр круглого сечения — 6 мм;
• поперечник прямоугольного сечения — 48х10 мм.

Заземляющее оборудование с минимальным сопротивлением применяют, если существует потребность в защите достаточно высокого уровня. Если речь идет о магнитной установке, показатель должен быть равным 0,2 Ом, а для агрегатов с незначительным количеством энергии, замыкающейся на почве, — не выше 10 Ом.

Важно! Если электроустановка с изолированной нейтралью использует напряжение до 1000 V, сопротивление не должно быть больше 40 Ом. При монтаже вентиляционных аппаратов с иными показателями допускается применение заземляющего устройства, сопротивление которого не превышает своего значения.

Монтаж гибких устройств

Обустройство помещений гибкими вентиляционными коробами имеет свои особенности. Основные из них:

1. Недопустимость вертикального монтажа в стояке, превышающем два этажа.
2. Нецелесообразность установки в системах вентиляции с достаточно большой температурой воздуха, поступающего извне.
3. Учет классификаций и конструктивных отличий.

По рекомендациям специалистов, монтировать воздуховоды и заземлять их следует в тех участках, где фиксируется максимальное количество тепловой энергии. Недопустимо соприкосновение нагретого воздуха с напольным покрытием или внутренними перегородками, обладающими недостаточным уровнем стойкости к воздействию огня.

Элементы системы вентиляции запрещено размещать там, где находятся:

• заслонка, выполняющая противопожарную функцию в автоматическом режиме;
• клапан, предназначенный для удаления дыма.

Совет! В процессе монтажа оборудования на открытом пространстве следует позаботиться о его защите от неблагоприятных воздействий погодных условий, в частности осадков и прямых солнечных лучей.

Противопоказания к установке

Нежелательно монтировать гибкий воздуховод в помещениях, в которых готовится пища, гладится или сушится белье. Устройство подобного рода не рекомендуется устанавливать в конструкциях, изготовленных из бетона. Нельзя их располагать непосредственно в грунте и ниже уровня земли.

Важно! В процессе эксплуатации следует обращать внимание на определенные ограничения, установленные производителями. Речь идет о недопустимости непосредственного контакта воздуха, проходимого через трубу, с агрессивными материалами.

Особенности монтажа и заземления

Перед установкой рукав системы вентиляции необходимо растянуть на всю длину. Сделать это нужно, чтобы сохранить там требуемый уровень давления.

В процессе монтажа вентиляционной системы используют необходимое количество воздуховодов. Принимают в расчет особенности конструкции потолка и крепления приборов для освещения. Бывают случаи, когда возникает необходимость провести короб вентиляции через стену. Тогда нужно использовать специальный переходник.

При обнаружении поврежденного участка следует заменить его новым. Эта операция позволит избежать утечки воздуха из короба и предотвратит падение давления. В процессе работ, выполняемых с целью заземления, учитывают направление движения потоков в воздуховоде.

Основные соединения

Перед тем как отделить участок определенного размера, его растягивают и ставят метку специальным маркером. В процессе разрезания воздуховода используют острозаточенный нож. Агрегат делится на две части по витку, на спиральную часть воздействуют бокорезами или кусачками.

Короб, предназначенный для прохождения воздушных масс, присоединяют к патрубку диаметром 50 мм. Принимается во внимание направление движения воздуха (по спирали). Производители обозначают это на упаковке оборудования и его корпусе. Соединения заделывают с помощью герметика. Используют ленту, изготовленную из алюминия.

Фиксация элементов выполняется с применением хомутов. Можно использовать шланговый зажим из нейлона, но только если воздуховод не имеет теплоизоляции.

В процессе работы необходимо контролировать уровень провисания воздуховода между теми точками, в которых он зафиксирован. Следует иметь в виду, что соответствующий показатель не должен превышать 50 мм на один метр.

Минимальное расстояние между местами креплений составляет 1,5 метра, а максимальное — 3 (в зависимости от типа конструкции).

В случае установки гибкого изделия нужно придерживаться расстояния в 1 м, при монтаже вертикального оборудования это значение может колебаться в пределах от 1 до 1,8 м.

Важно! Если высота системы вентиляции превышает два этажа, устанавливать гибкие воздуховоды не рекомендуется.

Радиус изгиба изделия

Этот параметр необходимо учитывать при проведении монтажных работ. Нужно стремиться к тому, чтобы показатель был максимально большим, в противном случае давление в системе будет падать. Объясняется это тем, что рукав вентиляционной системы может подвергаться деформации.

Радиус изгиба должен быть равным диаметру конструкции, умноженному на два. Закрепление устройства производится с помощью хомутов соответствующих размеров.

Дополнительные работы

Гибкие воздуховоды вентиляции присоединяют к арматуре и соответствующим каналам. Большинство подобных устройств устанавливают с изгибом, применяя специальные хомуты. Учитывают шаг в 2 диаметра воздуховода от места фиксации. Несоблюдение такого правила может стать причиной возникновения трещин в гибкой конструкции из металла.

Прикрепление устройства вентиляции к арматуре системы производится путем прямолинейного соединения. Достаточно большое количество изгибов возле арматуры приводит к уменьшению давления.

Опасность взрыва системы

Разрушение коробов вентиляции может произойти, когда в них произойдет разряд накопившегося статического электричества. Подобное явление связано с быстрым движением воздуха, соединенного с парами органических растворителей, по синтетическому рукаву.

Важно! Необходимо принять меры, чтобы предотвратить накапливание статического электричества или, в крайнем случае, допустить лишь минимальное его количество.

С этой целью спиральную проволоку основного агрегата необходимо соединить с заземляющим проводом. Если агрегат снабжен вытяжным устройством, ее прикрепляют к корпусу.

Заземление всего оборудования и соединения воздуховода требуют регулярной проверки. Следует реагировать соответствующим образом в случае смещения вытяжной конструкции и возникновения сильной вибрации.

Рекомендации по эксплуатации оборудования

Лучше воздержаться от монтажа соединительных стандартных конструкций в случае расположения участка на двух разных уровнях по высоте. Следует использовать гибкий длинный воздуховод.

Необходимо обеспечить его изоляцию от элементов, находящихся под высокой температурой, в частности от труб, которые проводят отопление. Если этого не сделать, воздуховод может провиснуть. В большей степени это касается деталей, изготовленных из полиэфирных материалов. Провисание рукава приводит к ускорению процесса старения оборудования.

Значительно сокращает эксплуатационный срок применение деталей, тесно контактирующих друг с другом в сырых и теплых условиях из-за коррозии. Поврежденный элемент, как правило, заменяют новым. Возможно проведение восстановительных работ путем обрабатывания поврежденных участков клеем, если те располагаются на наружном рукаве теплоизолированного устройства.

Важно! Не рекомендуется монтировать наружные гибкие воздуховоды, если их элементы не в состоянии противостоять агрессивному воздействию внешней среды.

Теплоизолированные гибкие конструкции

В процессе установки и заземления гибкого изолированного воздуховода необходимо учитывать особенности основной конструкции.

Соответствующая работа предполагает отделение с помощью острого инструмента участка воздуховода определенной длины, а затем помещение его на патрубок.

В качестве следующего этапа выступает отжатие покрытия с изоляцией. Таким материалом воздуховод оборачивают дважды.

Качество заземления воздуховодов системы вентиляции определяют с помощью учета значения сопротивления. Величина этого показателя может быть снижена за счет:

• увеличения площади электродов;
• уменьшения удельного сопротивления почвы.

Каждое заземляющее устройство отличается своим электрическим сопротивлением, которое высчитывается и нормируется в соответствии с установленными стандартами.

Глухозаземленная нейтраль

Нейтралью считается общая точка обмоток генераторов или трансформаторов, питающих сеть, которая присоединяется к заземляющему агрегату.

В качестве элемента, заземленного глухим образом, выступает вывод источника однофазного переменного тока, который включает среднюю точку в трехпроводной сети переменного тока.

Если воздуховод заземляется посредством изолированной нейтрали, не следует присоединять к агрегату последний элемент генератора или трансформатора.

Важно! Проведение работ по заземлению своими силами допустимо, только если есть определенные знания и навыки работы в этой сфере. В ином случае лучше привлечь специалистов, которые составят соответствующую схему и проведут расчеты. Только после этого осуществляются процессы заземления и монтажа вентиляции.

Ошибки при заземлении

Процесс электрического соединения оборудования с заземляющим устройством может сопровождаться различными погрешностями, особенно при проведении работ самостоятельно. Наиболее распространенные:

1. Фиксация изоляционного материала с помощью специального хомута без использования герметика.
2. Неудовлетворительный монтаж элементов вентиляционной системы.

В первом случае внутрь конструкции проникает воздух, что становится причиной накопления влаги и приводит к коррозии, во втором — элементы системы быстро выходят из строя, возникает сильный шум.

Правильно установленное заземление сделает процесс монтажа вентиляционного оборудования максимально безопасным. Не стоит пренебрегать нормами, выписанными на основе опыта выполнения соответствующих работ.

Заземление воздуховодов вентиляции: требования и монтаж

Заземление частного дома. Для чего нужно заземление?

Заземление частного дома или квартиры.

Многие задаются вопросом делать им заземление частного дома или можно обойтись и без него? Ответ однозначный – заземление частного дома необходимо, к тому же по ПУЭ при строительстве новых и капитальных ремонтов старых домов, заземление частного дома обязательно.

 Монтаж заземления частного дома, является важным этапом при монтаже системы электроснабжения вашего частного дома, коттеджа или квартиры. Грамотно спроектированное заземление частного дома – электробезопасность вашего дома, электроприборов, а главное здоровья и жизни.

Для начала обратимся к электротехнической литературе, в частности к Правилам Устройства Электроустановок, согласно п. 1.7.28:

Заземление – это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Не буду вдаваться в заумные формулировки учебников или спец. литературы, попробую объяснить для чего необходимо заземление частного дома простым доступным языком

Если простыми словами, заземление частного дома – это соединение проводом корпуса оборудования и заземляющего контура. Заземление частного дома – это обычная меллоконструкция, смонтированная по заданным размерам, из определенных материалов и “спрятанная” в землю.

Заземление частного дома (металлоконструкция) при помощи медного провода, сечением не менее 10 кв.мм. или стальной пластины,

• 
• соединяется с электрощитом, в котором заземляющий провод через клеммник, соединяется с заземляющими жилами кабелей, проложенных в дому или квартире к розеткам, светильникам и прочим электроприемникам.
• 
• Розетки, которые обязательно должны быть трехконтактными (фаза-ноль-земля), через специальный третий “заземляющий” контакт, соединяются вилкой с нашими бытовыми электроприборами.
• 
• То есть, получается следующий «маршрут» заземляющего проводника PE: электроприбор – вилка – розетка – клеммник в электрощите – заземляющий провод(шина) – контур заземления – земля.

Заземление частного дома делается, в первую очередь, для электробезопасности людей. Наверняка, многим знакома такая ситуация, когда прикоснувшись к старому холодильнику или стиральной машинке, несильно, но порой весьма ощутимо бьет током.

Такое случается в старом жилом фонде, где заземление частного дома отсутствует, т.е. к розеткам подходит только два провода: фаза и ноль, без третьего защитного провода РЕ.

Бьет током из-за плохой изоляции холодильника или стиральной машинки (повреждена изоляция электрического провода, двигателя, компрессора и т.д.), и на их корпусе появляется напряжение (потенциал).

И когда вы касаетесь корпуса холодильника или стиральной машинки, например рукой, особенно, если она влажная, вы как раз и «заземляете» холодильник или стиральную машинку, и тогда небольшой ток «пробегает» через вас в «землю».

Если же в вашей электросети дома, коттеджа или квартиры, есть третий защитный провод РЕ, то при нарушении изоляции холодильника или машинки, ток будет «убегать» через него к контуру заземления.

И когда вы дотронетесь корпуса электрооборудования, которое заземлено, но с плохой изоляцией, то вы ничего не почувствуете, потому что ток всегда «бежит» по пути наименьшего сопротивления.

В нашем случае, сопротивление человека (примерно 1000 Ом) будет намного больше, чем сопротивление самого защитного провода + сопротивление контура заземления, которое будет составлять примерно несколько десятков Ом.

Заземление частного дома необходимо и для защиты наших бытовых электроприборов. Человек часто является «носителем» статического заряда, который зависит от множества факторов, начиная от одежды до уровня влажности помещения, ток при этом очень маленький, но напряжение достигает нескольких тысяч вольт, способных повредить нежную электронику в электроприборах.

Но заземление частного дома не позволит этому случиться и «отведет» статическое электричество в землю. Также заземление частного дома не позволяет накапливаться статическому заряду до значительных величин уже на самих корпусах электроприборов, в этом случае, заряд постоянно «стекает» в землю.

Это простое и, надеюсь, понятное объяснение для чего необходимо заземление частного дома, коттеджа или квартиры. Электрический заряд, будь то повреждение изоляции электроприбора, или же накопленный статически, при заземлении постоянно «уходит» в землю, т.к. корпус электрооборудования и контур заземления частного дома, образно говоря, являются одним целым.

Как самому правильно смонтировать заземление частного дома, можно прочитать в отдельной статье “Монтаж контура заземления“.

Спасибо за внимание.

Запись опубликована в рубрике Электрика с метками Заземление. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Инструкция: заземление и молниезащита для частного дома, дачи, коттеджа

Уважаемые читатели! Инструкция объёмная, поэтому специально для вашего удобства мы сделали навигацию по её разделам (см. ниже).

Введение — о роли заземления в частном доме

Дом только что построен или куплен — перед вами именно то заветное жилище, которое вы ещё недавно видели на эскизе или фотографии в объявлении. А может быть вы живёте в собственном доме уже не первый год, и каждый уголок в нём стал родным.

Обладать своим личным домом замечательно, но вместе с ощущением свободы, в довесок вы получаете и ряд обязанностей. И сейчас мы не будем говорить о домашних хлопотах, речь пойдёт о такой необходимости, как заземление для частного дома.

Любой частный дом включает в себя следующие системы: электрическую сеть, водопровод и канализацию, газовую или электрическую систему обогрева. Дополнительно устанавливаются система охраны и сигнализации, вентиляции, система «умный дом» и др.

Благодаря этим элементам, частный дом становится комфортной средой жизни современного человека. Но по-настоящему он оживает благодаря электрической энергии, которая приводит в работу оборудование всех указанных выше систем.

Необходимость заземления

К сожалению, электричество имеет и обратную сторону. У всего оборудования есть срок службы, в каждый прибор заложена определенная надёжность, поэтому работать они будут не вечно.

Кроме того, при проектировании или монтаже самого дома, электрики, коммуникаций или оборудования также могут быть допущены ошибки, которые способны сказаться на электробезопасности. В силу этих причин часть электрической сети может оказаться повреждённой.

Характер аварий бывает разный: могут произойти короткие замыкания, которые отключаются автоматическими выключатели, а могут случиться пробои на корпус. Сложность в том, что проблема пробоя носит скрытый характер. Произошло повреждение проводки, поэтому корпус электрической плиты оказался под напряжением.

При неправильных мерах заземления, повреждение никак себя не проявит, пока человек не прикоснется к плите и не получит удар током. Поражение электричеством случится из-за того, что ток ищет путь в землю, а единственным подходящим проводником послужит тело человека. Допускать этого нельзя.

Такие повреждения представляют наибольшую угрозу для безопасности людей, потому что для их раннего обнаружения, а, следовательно, чтобы защититься от них, обязательно нужно иметь заземление. В рамках данной статьи рассматривается, какие действия нужно предпринять по организации заземления для частного дома или дачи.

Необходимость установки заземления в частном доме определяется системой заземления, т.е. режимом нейтрали источника питания и способом прокладки нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников. Также может быть важен тип питающей сети — воздушная линия или кабельная. Конструктивные различия систем заземления позволяют выделить три варианта электроснабжения частного дома:

Основная система уравнивания потенциалов (ОСУП) объединяет все крупные токопроводящие части здания, в обычном состоянии не имеющие электрического потенциала, в единый контур с главной заземляющей шиной. Рассмотрим графический пример выполнения СУП в электроустановке жилого дома.

Вначале рассмотрим самый прогрессивный подход к электрическому питанию дома – систему TN-S. В этой системе PE и N проводники разделены на всем протяжении, и необходимости в установке заземления у потребителя нет.

Нужно только завести PE-проводник на главную шину заземления, и далее развести с нее проводники заземления к электроприборам.

Реализуется такая система как кабельной, так воздушной линией, в случае последней прокладывается ВЛИ (воздушная линия изолированная) с помощью самонесущих проводов (СИП).

Но такое счастье выпадает далеко не всем потому, что старые воздушные линии передачи используют старую систему заземления – TN-C.

В чём же её особенность? В данном случае PE и N на всём протяжении линии прокладываются одним проводником, в котором совмещены функции и нулевого защитного и нулевого рабочего проводников — так называемый PEN-проводник.

Если раньше использовать такую систему разрешалось, то с введением в 2002 году ПУЭ 7 изд., а именно пункта 1.7.80 применение УЗО в системе TN-C оказалось под запретом. Без использования УЗО ни о какой электробезопасности не может быть речи.

Именно УЗО отключает питание при повреждении изоляции, как только оно произошло, а не в тот момент, когда человек прикоснется к аварийному прибору. Чтобы соблюсти все необходимые требования, систему TN-C необходимо модернизировать до TN-C-S.

Заземление системы вентиляции: какие элементы нужно заземлять и как правильно это сделать

Свободные электрозаряды, присутствующие в грунте, склонны накапливаться, создавая статическое электричество. Оно влияет на пролегающие в земле трубы. А те части, которые находятся над землей потенциально могут подвергаться воздействию молний и атмосферных электрических зарядов. Это создает вероятность опасной ситуации.

Единственный способ обеспечить безопасную эксплуатацию и защитить людей от статического электричества – выполнить заземление металлических трубопроводов.

Заземление трубопроводов пуэ: разбираемся по пунктам

В процессе прокладки трубопроводов любого предназначения необходимо позаботиться о безопасности их эксплуатации. Важно предотвратить негативное воздействие сильного электрического разряда как на сам трубопровод, так и на вещества, которые транспортируются по нему. Специально для этого важно установить заземление.

Монтаж гибких устройств

Обустройство помещений гибкими вентиляционными коробами имеет свои особенности. Основные из них:

  Как подключить лампочку через выключатель и розетку?

1. Недопустимость вертикального монтажа в стояке, превышающем два этажа.
2. Нецелесообразность установки в системах вентиляции с достаточно большой температурой воздуха, поступающего извне.
3. Учет классификаций и конструктивных отличий.

По рекомендациям специалистов, монтировать воздуховоды и заземлять их следует в тех участках, где фиксируется максимальное количество тепловой энергии. Недопустимо соприкосновение нагретого воздуха с напольным покрытием или внутренними перегородками, обладающими недостаточным уровнем стойкости к воздействию огня.

Элементы системы вентиляции запрещено размещать там, где находятся:

• заслонка, выполняющая противопожарную функцию в автоматическом режиме;
• клапан, предназначенный для удаления дыма.

Совет! В процессе монтажа оборудования на открытом пространстве следует позаботиться о его защите от неблагоприятных воздействий погодных условий, в частности осадков и прямых солнечных лучей.

Основные правила

Документ, регламентирующий способы выполнения и устройства систем заземления, — «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Там указано, что заземление технологических трубопроводов — обязательное условие их допуска к эксплуатации.

Основные правила при выполнении подобных систем:

1. Должна быть обеспечена непрерывная металлическая связь на всей протяженности трубопровода, вне зависимости от его конструкции и назначения.
2. Тип контура заземления должен соответствовать удельному сопротивлению грунта в месте монтажа и току растекания конструкции.
3. Трубопровод должен быть соединен с заземляющим контуром минимум в двух точках.

Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:

1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;

• 2) приводы электрических аппаратов;
• 3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ — выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
• 4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;