С появлением первых холодов, главной палочкой-выручалочкой в согревании наших жилищ и офисов, становятся не громоздкие масляные батареи или конвекторы, а небольшие и компактные тепловентиляторы.
Именно они позволяют за очень короткий промежуток времени, поднять температуру в комнате сразу на несколько градусов. Однако в результате эксплуатации, что называется по полной, рано или поздно наступает момент, когда дуйчик перестает работать.
Что делать в этом случае? Бежать в магазин за новой моделью Scarlet (Скарлет), Saturn (Сатурн) или Comfort (Комфорт) и надеяться что они окажутся гораздо надежнее?
Стоят ведь они не очень дорого. Однако вовсе не обязательно покупать еще один тепловентилятор, если можно отремонтировать имеющийся своими руками.
Для того чтобы найти причину поломки, потребуется всего лишь 2 вещи — отвертка и мультиметр. 
Самое главное определить, есть контакт в той или иной цепи, или его нет. Давайте рассмотрим подробнее как устроены тепловентиляторы, как их разобрать, что чаще всего выходит из строя и проследим последовательную цепочку проверки одного элемента за другим.
Первое что нужно сделать, это прозвонить и проверить целостность шнура питания и всех видимых контактов. Может вам вовсе и не придется далеко залазить во внутренности устройства, а беда окажется на «поверхности».
Для этого откручиваете и снимаете нижнюю или боковую крышку, в зависимости от вашей модели.
Имейте в виду, что центральные винтики изначально откручивать не стоит, так как на них крепится моторчик.
Уберёте их и все внутренности развалятся. Будет лучше, чтобы сам двигатель сидел закрепленным за одну из крышек.
Далее находите контакты, куда приходят провода питания 220в. Если «повезет», иногда без всяких приборов можно сразу увидеть отгоревший проводок.
Садите его на место и весь ремонт заканчивается. Если проблема посерьезнее, то далее просто прощупайте и подергайте все клеммные зажимы.
Так как вентилятор в процессе работы вибрирует, вполне возможно, что какой-то из них элементарно отошел со своего места. Обнаружить плохой контакт на клеммнике можно и по характерным следам подгорания.
Часто такие дефекты становятся причиной того, что тепловентилятор самопроизвольно включается и выключается. Особенно когда его шевелишь и двигаешь.
Если выявили подобное, зачистите и затем протрите площадку ваткой смоченной в спирте.
Далее плоскогубцами слегка подожмите клемму и оденьте ее обратно.
Только после всех этих манипуляций, можно переходить к проверке измерительными приборами.
Переключаете тестер в режим прозвонки, и щупами поочередно проверяете целостность проводов питания. Для этого дотрагиваетесь до вводных контактов внутри вентилятора и металлических штырьков на вилке.
Если все исправно, тестер будет издавать звук или показывать нулевое сопротивление.
Если у вас при включении в сеть что-то работает, например крутится вентилятор, но воздух при этом холодный, то шнур конечно тут не причем. Его проверку в этом случае можно опустить.
Таким же образом прозванивается микровыключатель, который иногда встраивается в корпус.
Переключаете его клавишу и проверяете что цепь есть.
Эти штуки при больших токах очень часто выходят из строя. Ремонт в этом случае довольно простой. Два проводка подходящих к нему выкусываются и соединяются между собой напрямую.
Место соединения изолируется защитным колпачком СИЗ или простой изолентой.
Единственный минус — отныне тепловентилятор будет работать сразу же после того, как вы воткнули вилку в розетку.
Когда переключатель не причем, проверяете следующие элементы цепи. Кстати, не забывайте и про механическую часть.
Сразу после вскрытия корпуса, рукой попробуйте прокрутить лопасти. Они должны свободно вращаться.
Здесь необходимо убедиться, что ничего не заедает и нет никаких посторонних предметов застрявших на валу.
Какие еще электрические элементы в цепи могут выйти из строя? Сразу после проводов питания идет терморегулятор и переключатель режимов.
Снаружи корпуса это привычные всем » ручки — колесики».
Некоторые ошибочно принимают терморегулятор за элемент, регулирующий скорость вращения лопастей. На самом деле это биметаллическая пластина, и один из проводов питания от вилки приходит именно на нее.
При кручении этой ручки должно раздаваться еле слышимое клацанье. Это означает что термостат включается и выключается. Если в схеме отсутствует отдельный микровыключатель, то он выполняет и его функцию.
Но главная его задача заключена в другом.
При достижении тена и корпуса обогревателя определенной температуры (которую вы сами и выставляете накрутив ручку), биметаллическая пластинка внутри терморегулятора изгибается и отщелкивает свои контакты — вентилятор полностью отключается.
Проверяется исправность этого элемента также мультиметром. Подводите два щупа к контактам и крутите ручку. В режиме прозвонки звук будет появляться и исчезать.
По той же схеме проверяется и переключатель режимов. Поворачивая его ручку, вы включаете один тен, два или просто ставите дуйчик в режим вентилятора без обогрева.
Только когда будете снимать клеммы для прозвонки, лучше заранее сфотографируйте их изначальное подключение на смартфон, дабы потом не перепутать контакты.
Токи в этих элементах гуляют не слабые — порядка 10А. Поэтому пропадание цепи в них не такая уж и редкость. Правда самую первую проверку термостата и 4-х позиционного переключателя можно сделать и «на нюх».
Выгорание контактов при такой нагрузке никогда не проходит бесследно. Дымить и вонять такие вещи будут точно.
Если и здесь все в порядке, идем дальше. Непосредственно возле тенов находится сразу две системы защиты. Они состоят из биметаллической пластины и термопредохранителя на 121 градус.
Оба этих элемента в исправном состоянии должны давать цепь и издавать звук при прозвонке, т.е. показывать короткое замыкание через себя.
Уберёте ее, и никакие УЗИС и другие устройства от искрения вас не спасут.
Питание здесь подается на правый контакт сверху. Далее через предохранитель, напряжение поступает на левый разъем.
С этого разъема сверху подключается кулер и иногда неоновый индикатор. А снизу через термопластинку питание идет на два тена.
То есть при сгорании этого главного предохранителя, перестает работать как вентилятор, так и обогрев. При срабатывании биметаллической пластины, отключается только обогрев, вентилятор же продолжает по прежнему вращаться, охлаждая спираль.
С обратной стороны этой двойной защиты, на противоположные контакты нагревательного элемента, подходят проводки от переключателя режимов.
Включая его, мы подключаем в цепочку либо один тен, либо задействуем сразу две спирали. Получается, что на предохранитель подается фаза, а на контакты с обратной стороны через переключатель — ноль. Либо наоборот, в зависимости от того, как вы воткнули вилку в розетку.
Типичные схемы подключения тепловентиляторов обогревателей выглядят следующим образом:
Очень часто в этой цепочке, именно термопредохранитель является главной причиной неработоспособности всего устройства.
При этом его замена не так проста как кажется на первый взгляд. Не даром завод здесь использует заклепки, а не пайку.
Паять здесь не рекомендуется, так как в процессе пайки температура поднимается свыше расчетных 121 градуса. Но если у вас выхода нет, придется использовать хороший теплоотвод.
Негодный предохранитель выкусываете и обрабатываете флюсом латунные отверстия в местах клепок.
Сам термопредохранитель, а именно подходящие к нему проводки, плотно обжимаете пинцетом или искривленными длинногубцами. Тем самым при пайке, тепло будет как бы отводиться через них, не доходя до самого корпуса.
100% отвода тепла вы конечно не добьетесь, но все же большая его часть уйдет именно через широкие губки инструмента.
Если вы вообще не хотите паять, то можно воспользоваться винтиками. Главное иметь достаточной длины отводы.
Загибаете их колечком, и в местах заклепок ставите маленькие винты. Этими винтиками закрепляете предохранитель на своем посадочном месте.
Подобрать и заказать себе нужный термопредохранитель на любую температуру и силу тока можно отсюда.
Если не нашли точно совпадающий по градусам, выбирайте модели с температурой от 110 до 140С, не более.
Еще один предохранитель, а вернее термопредохранительное реле, защищающее сам двигатель, запрятан довольно далеко. Он предназначен для защиты обмоток от перегрева.
Такой же защитой снабжаются и обычные напольные вентиляторы. Подробно о специфике их проверки и замены, можно прочитать в статье по ссылке ниже.
Обычно он самовосстанавливающийся, то есть через какое-то время после остывания обмоток, дуйчик вновь можно запустить без каких-либо проблем. Выглядит это следующим образом.
Вы включаете холодный тепловентилятор в сеть, он работает некоторое время, после чего самопроизвольно перестают вращаться лопасти. Тэны по началу еще греют, а затем также вырубаются.
После остывания, как ни в чем не бывало весь цикл повторяется по новой. Если у вашего девайса подобные симптомы, и термостат тут не причем, то смотрите в сторону именно этой защиты обмоток.
Кстати, когда сгорает термопредохранитель на 121 градус, повнимательнее присмотритесь к биметаллической пластине после него. Скорее всего с ней также что-то не в порядке.
По идее она должна срабатывать раньше. В противном случае предохранитель в ближайшее время сгорит опять. Поэтому если есть какие-либо подозрения, лучше заменить обе детали сразу.
После ремонта, обязательно соберите все провода при помощи стяжек в один пучок и запрячьте подальше от лопастей. Иначе их может запросто перерубить винтом.
А что делать и где искать, если тепловентилятор работает, дует холодным воздухом, но не греет? В этом случае основная проблема в биметаллической пластине, идущей после термопредохранителя.
Либо на ней отгорает припаянная нихромовая спираль тена, либо пропадает контакт на самой пластинке. Вновь вызваниваете все тестером и при необходимости зачищаете и подгибаете контактные площадки.
А еще проверить исправность таких пластин, можно путем прикосновения к ним разогретого паяльника. При достаточном нагреве, цепь разомкнется и тестер покажет обрыв. При остывании — замкнется.
Если же поврежден сам тэн, то здесь все-таки проще купить другой ветродуй, нежели заморачиваться с перепайкой нихрома.
Еще имейте в виду, что когда в схеме подключения двигатель дуйки «не сидит» строго после термопредохранителя, то его выход из строя, также будет причиной эффекта — вентилятор дует, но не греет. Как его заменить говорилось выше.
В тепловентиляторах немного другой конструкции, прямоугольной формы, также главными элементами защиты являются темропредохранитель и биметаллическая пластина.
Расположены они под спиралью и сажаются тоже на заклепки.
Их прозвонка более проста, чем в предыдущих вариантах. Сначала ставите переключатель положений в нулевое состояние (отключено).
С обратной стороны проверяете тестером сопротивление на контактах заклепок. При выходе из строя хотя бы одного из элементов, никакого сигнала и звука от мультиметра не дождетесь. Сопротивление будет показываться равным бесконечности.
Поэтому далее вызваниваете элементы по отдельности. На фото ниже видно, что биметаллический размыкатель здесь не причем, у него цепь есть.
А вот предохранитель «дохлый».
При повреждении моторчика на любой модели (спираль греется, лопасти не крутятся и термореле при этом целое), единственное что вы можете сделать, это проверить клин вала от загрязнения пылью и другими посторонними предметами.
При более серьезных повреждениях, ремонтом движка заниматься не особо целесообразно. Здесь уже гораздо проще купить новый тепловентилятор.
Ремонт газовой колонки своими руками — неисправности и ошибки бойлеров
Установку и обслуживание газопотребляющего оборудования должен выполнять специалист, имеющий соответствующую лицензию на проведение работ. Ремонт газовых колонок своими руками возможен, но при этом необходимо понимать: как работают проточные водонагреватели, какие узлы могут выйти из строя, а также признаки поломок. Обязательно учитывают существующие риски и возможные недостатки проведения самостоятельного обслуживания.
Кто занимается ремонтом колонок
Как уже отмечалось, в согласии с нормативными документами, обслуживание всего газового оборудования выполняет лицензированный специалист. Колонки должен ремонтировать:
- представитель Горгаза;
- специалисты по ремонту из сервисного центра.
Судя по отзывам потребителей зачастую сталкиваясь с перечисленными службами приходится тратить много нервов, времени и сил, чтобы починить водонагреватель. Сроки ремонта импортного бойлера нередко затягиваются на несколько месяцев из-за доставки необходимой детали. Квалификации сотрудников Горгаза часто не хватает для проведения ремонтных работ.
Несмотря на описанные минусы, отремонтировать газовую колонку своими руками тоже не лучшее решение. Минусов у самостоятельного обслуживания несколько:
- Запчасти для ремонта — найти качественные фирменные комплектующие самостоятельно достаточно проблематично. Существует большой риск приобрести подделку.
- Гарантийное обслуживание — если самому отремонтировать газовую водогрейную колонку, то компания производитель откажет в гарантийном обслуживании бойлера. Подобное правило действует и при ремонте газовых колонок, выполненном представителями Газовой службы. Несмотря на наличие лицензий выполненное ими обслуживание водонагревателя автоматически приводит к отказу в гарантии.
- Существующие риски — несмотря на кажущуюся простоту внутреннего устройства, неквалифицированное обслуживание несет потенциальный риск утечки и взрыва газа. Именно по причине опасности ремонтом газовой водонагревательной колонки занимается исключительно лицензированный специалист.
Решение принимает хозяин самостоятельно. Осознавая все вероятные минусы, можно отремонтировать газовую колонку своими руками с минимальными затратами. Если нет соответствующей квалификации лучше обратиться в сервисный центр, оказывающий услуги по ремонту оборудования, либо оставить заявку в Горгаз.
Коды ошибок ЕЕ в газовой колонке
В автоматических проточных газовых бойлерах присутствуют типичные неисправности и поломки, информация о которых выдается на дисплей в виде кода. Классификация удобна, так как помогает мастеру быстро выявить сбои в работе водонагревателя и определить способы устранения. Коды неисправностей практически без изменений встречаются в бойлерах разных производителей.
В таблице приводятся наиболее распространенные проблемы в работе проточных колонок. Коды или ошибки помогают дифференцировать неисправности:
| Код ошибки | Описание причин ошибок и способы устранения |
| Н1 | Недостаточный нагрев воды. Причина: большой напор воды, загрязнение форсунок горелочного устройства. |
| Е0 | Не подается газ на горелочное устройство. Причина: закрытый кран или вышедший из строя сервомотор. |
| E1 | Не разжигается горелка. Происходит подача искры, но при отсутствии пламени автоматика дает сигнал на отключение. |
| Е2 | Отсутствие пламени или блокировка дымохода. Причина: недостаточная циркуляция воздуха, приводящая к сбоям в работе. |
| Е3 | Отказ в работе автоматики. Электромагнитные клапана срабатывают, хотя сигнал от датчика давления воды отсутствует. |
| Е4 | Преждевременное включение газовой горелки. Датчик ионизации выдает сигнал о наличии пламени, хотя датчик протока не срабатывает. |
| Е5 | Сигнал от датчика давления воды отсутствует. Причина: разрыв цепи между электронным блоком и редуктором. |
| Е6 | Вышел из строя водяной узел. Прорвалась мембрана, требуется замена прокладки. Дополнительные признаки неисправности: подтекание с водяного узла, появление конденсата. |
| Е7 | Неудачная попытка розжига. Присутствует искра. Происходит разжигание основной горелки, после чего колонка отключается. Причина: низкое или недостаточное давление газа. |
| Е8 | Нет тяги. Срабатывает датчик дымовых газов. Колонка отключается через 2-5 мин, работы, включается только после остывания. |
| Е9 | Срабатывает датчик перегрева воды. Причин несколько. От недостаточного давления в трубопроводе до окисления контактов. |
Бывает, что на дисплей автоматических колонок выдается код не описанный в таблице. В таких случаях можно обратиться за помощью в руководство по ремонту газовой колонки, предоставляемое производителем. В паспорте приводится полный перечень всех кодов и их расшифровка.
Неисправности колонок и методы их устранения
Успешный ремонт проточных водонагревателей во многом зависит от правильно выявленной причины сбоев в работе.
В газовой колонке могут быть неисправности, связанные с поломкой и выходом из строя важных узлов, а также недостаточного давления воды и плохих тяговых характеристик.
Проблемы с колонками требуют незамедлительного решения. Промедление приводит к быстрому выходу бойлера из строя и дорогостоящему ремонту.
Ниже приводятся основные неисправности газовых колонок и методы их устранения. Некоторые поломки можно устранить самостоятельно. Другие требуют незамедлительного сервисного обслуживания. Принципы обслуживания общие. Ремонт китайских, европейских и российских колонок проводится практически одинаково.
Проблемы с розжигом (невозможность зажечь)
Код проблемы Е1, Е6. Присутствует несколько причин неисправности:
- В трубах змеевика присутствует воздух. Наблюдается после монтажа или долгого простоя. При отключенном электропитании открывают кран ГВС, прогоняют воду через бойлер в течение нескольких минут.
- Газ отсутствует в трубопроводе или баллонах, перекрыт запорный кран на подающей трубе. Неисправность может быть связана с тем, что газовый клапан не работает. Последнее решается заменой узла.
- Нет контакта между датчиком наличия пламени и блоком розжига. Газовая колонка не работает по причине окисления клемм и проводов. Проблема устраняется посредством обжима всех контактов.
- Датчик пламени выставлен неверно. Узел должен соприкасаться с огнем от работающей горелки. Со временем, датчик по причине термической нагрузки может сместиться. Проблема устраняется регулировкой устройства.
Колонка не будет работать если сели батарейки, отсутствует искра по причине поломки водяного редуктора «лягушки» и по многим другим причинам. Неисправности определяются методом исключения.
Тухнет сразу после включения
Ошибки Е2, Е8. Вышел из строя или не срабатывает датчик уходящих газов. Причина: недостаточное воздухозамещение в котельной. Катализатором могут выступать установленные металлопластиковые окна, отсутствие тяги в дымовой трубе.
Проблема устраняется чисткой и реставрацией дымохода, установкой в пластиковом профиле специальных приточных клапанов. Между полом и дверным полотном должен быть зазор в 2-3 см.
Нестабильная температура воды
Возникает из-за изменений в давлении холодного водоснабжения. В колонках без функции модуляции пламени, проблема решается установкой повысительного насоса.
Неисправность, встречаемая у газовых проточных водонагревателей с автоматическим изменением мощности работы горелки, указывает на проблему с датчиками температуры и давления. Может потребоваться замена узлов. В некоторых случаях потребуется выполнить перепрошивку ПО блока управления.
Течь из колонки
Ошибка Е6. Причины неисправности:
- вышел из строя водяной узел;
- протекает радиатор нагрева.
Внутри водяного редуктора находится прокладка, перекрывающая проток воды и предотвращающая попадание жидкости в газовый клапан. При прорыве из «лягушки» начинает течь. Потребуется заменить диафрагму. Во время обслуживания одновременно устанавливают новые сальники на шток. Ремкоплект со всеми необходимыми комплектующими в большинстве случаев продается в свободном доступе.
Испарина или конденсат указывает на течь в трубах теплообменника. Ремонт выполняется исключительно в сервисных центрах.
Почему не поступает газ в колонку
Ошибка под кодом Е0. Газ поступает в газовую колонку и там не передается на горелку, либо вообще не подается. Причин неисправности несколько:
- закрытый кран на подающем трубопроводе;
- не работает сервопривод, или газовый клапан.
Важно проверить работоспособность бойлера, убедиться, что открыты все необходимые вентили. Если от колонки пахнет газом, при этом она не включается, значит неисправен именно датчик. Ремонт заключается в его замене. Подачи газа нет и по причине выхода из строя водяного регулятора. При этом будет нестабильная искра.
Хлопки внутри колонки
Водонагреватели должны работать практически бесшумно. Любые посторонние шумы указывают на наличие неисправностей. Выделяют несколько поломок:
- жиклеры горелки засорились;
- отсутствует нормальная тяга;
- нет достаточного притока воздуха, необходимого для горения.
{banner_downtext}В газовых колонках неисправности могут быть следствием нарушений, допущенных в процессе подключения, не соответствия помещения техническим условиям.
Слабый напор воды
Частая причина того, что газовые колонки внезапно перестают работать. Существует минимальное давление в трубопроводе (в современных моделях от 0,3 бар) при котором бойлер будет включаться.
При меньшем значении колонка просто не будет реагировать на открытие крана ГВС. У бытовых газовых емкостных водонагревателей данная проблема отсутствует.
Накопительные газовые бойлеры могут работать при любом давлении воды.
Бывает так, что на подачу поступает хороший напор воды, а потребителю поступает слабой струйкой. Причина неисправности кроется в теплообменнике.
Со временем внутренняя полость труб зарастает накипью, солевыми и кальциевыми отложениями. Ремонт связан с промывкой теплообменника. В домашних условиях пользуются лимонной или уксусной кислотой.
В специализированных мастерских промывка осуществляется посредством химических средств, с использованием насоса.
Почему колонка включается на кухне, а в ванной нет и наоборот
Причина этого кроется в недостаточном давлении. Неисправность и методы устранения во многом напоминают те, что описаны в предыдущем подзаголовке.
Если колонка работает плохо для кухни и нормально для ванной комнаты, причина кроется в слабом напоре воды. Для стабилизации давления устанавливают повысительный насос.
Поможет замена стояков и разводки, особенно если во всем многоквартирном доме (у соседей) присутствует нормальный напор.
Газовые колонки требуют профессионального обслуживания. Ремонт своими руками крайне нежелателен и фактически считается нарушением действующего законодательства. Ремонт должны выполнять представители сервисного центра или работники газовой службы.
Основные неисправности кондиционера и способы их устранения
Не всегда для устранения поломок климатической техники необходимо вмешательство специалиста. Многое можно сделать своими руками. Нужно только знать типовые неисправности кондиционеров и их устранение. Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней статье.
Система автоматической диагностики
Первым делом необходимо удостовериться, точно ли кондиционер сломан. К счастью для пользователя, современное климатическое оборудование имеет функцию оповещения о возможных проблемах. Обычно мигают различные цветные индикаторы, или на дисплее появляются соответствующие надписи. Расшифровать диагностическую информацию не составит труда.
В инструкции производители указывают коды неисправностей кондиционеров.Конечно, для пользователя расшифровываются далеко не все коды. Основная их масса доступна только для специалистов технических центров по ремонту и обслуживанию климатической техники. Но большинство данных пользователь получить может.
Зачастую лампа или диод в случае неисправности будут мигать определенное количество раз, исходя из того, какую ошибку выявила система.
Если диод моргнул один раз, тогда неправильно работает или вовсе не функционирует терморезистор, установленный на внутреннем блоке сплит-системы. Два сигнала сообщат о том, что есть ошибки в работе терморезистора на наружном блоке. Три мигания – устройство работает в режиме подогрева и охлаждения одновременно.
Если лампа моргает четыре раза, тогда отключена защита от перегрузок. Пять – это ошибки в работе системы обмена информации между блоками кондиционера. Это может говорить о проблемах с кабелем между блоками. Шесть миганий – уровень потребления энергии значительно превысил норму.
Рекомендуется протестировать силовые транзисторы и другие элементы. Семь миганий расскажут о том, что значительно повысилось рабочее напряжение внешнего блока. Если пользователь видит, что лампочка загорелась 8 раз, тогда имеются неисправности в электрическом моторе вентилятора.Девять сигналов – поломка ходового клапана.
И наконец, 10 миганий говорят о вышедшем из строя терморезисторе. В данном случае контроль температуры компрессора больше не осуществляется. Неисправности кондиционеров и их устранение типичны для большинства марок и моделей разных производителей. А что касается кодов ошибок, то он у каждой модели свой.
Можно отыскать в инструкции по использованию и запрограммировать работу управляющей платы своими руками.
Любой ремонт кондиционеров начинается с проверки. Еще это делается перед тем, как осуществлять профилактические меры. Диагностика должна включать в себя осмотр устройства на наличие различных механических повреждений. Также необходимо проверить надежность крепления блоков, зажимов электрических соединений.
Затем проверяют состояние фильтров, работу устройства в разных режимах.После этого можно протестировать работу системы индикации. Нелишним будет проверить, как работают жалюзи, какая температура на испарителе. Измеряют уровень давления во всасывающей/нагнетающей системе и смотрят герметичность всех соединений.
Устройство не включается
Это самые основные неисправности кондиционеров, и с ними хоть раз, но сталкивался каждый владелец. Вне зависимости от марки, модели, страны-производителя, причины здесь будут одинаковы.
Данная проблема кроется в электрической части и заключается в том, что устройство просто не подключено к электропитанию, неисправна управляющая плата или отсутствует связь между внутренним и наружным блоками. Также частая причина – выход из строя пульта или же приемного модуля устройства. Существует еще одна неисправность.
В силу определенных обстоятельств, устройство могло уйти в режим защиты и при включении выдавать ошибку. Наконец, прибор не включается из-за банального износа некоторых деталей. В некоторых случаях сплит-система не срабатывает или неправильно выполняет команды владельца из-за неверной коммутации в сигнальных и питающих проводах, соединяющих блоки.
Если возникли подобные проблемы, стоит соединить провода по схеме заново. Лучше это делать максимально быстро, иначе возможны более серьезные неисправности кондиционеров, и их устранение займет массу времени. Все это может обойтись в серьезную сумму.
Сплит-система отключается после 10 минут работы
Это может говорить о перегреве компрессора. Такие неприятности возникают из-за неисправностей в управляющей плате или по причине неисправного защитного реле. Первым делом стоит проверить, наблюдаются ли неисправности компрессора кондиционера. Данный узел может перегреваться, если радиатор на внешнем блоке забит грязью.
Это может сильно мешать отводу тепла, компрессор работает с более высокой нагрузкой, вследствие этого – перегрев. Поможет в таком случае профилактическая очистка. Если система недавно заправлялась, тогда могут быть нарушения баланса в контурах конденсатора и испарители. По этой причине компрессор будет испытывать перегрузки.
Необходимо убедиться, что в магистралях есть нормальное давление.Если оно выше, лишний хладагент стравливают. Не стоит исключать неисправности вентилятора на внешнем блоке. Он может вовсе не вращаться или работать на значительно более низких оборотах. Еще температура кондиционера повышается по причине засора в капиллярных трубках в процессе монтажа.
Решить эти проблемы можно заменой одной из трубок. Возможно засорение фильтра-осушителя.
Течь конденсата из внутреннего блока
Летом пользователи кондиционеров могут столкнуться с переполненными емкостями, в которых собирается конденсат. Чтобы из емкости не бежала вода, необходимо регулярно сливать из нее жидкость. Если причина заключается в обмерзании теплообменника, его рекомендуется утеплить теплоизоляционными материалами.
Когда наблюдаются течи в местах соединения, необходимо поджать гайки. Стыки следует обработать герметиками. Эти неисправности кондиционеров и их устранение предельно просты. Случается, что забивается дренажная трубка. Для этого пластиковую деталь прочищают, и тогда из внутреннего блока капать больше не будет.
Неэффективная работа
Это одна из популярных поломок. Особенно часто случается в летний период времени. Агрегат в процессе работы потребляет огромные объемы энергии, но не может обеспечить нужный температурный режим.
Такое может быть связано с засоренными воздушными фильтрами.Также неэффективность работы возникает из-за пыли на крыльчатке, которая находится во внутреннем блоке.
К этому еще приводят загрязнения теплообменника на наружном блоке и утечка хладагента.
Запахи
Если воздух из кондиционера стал неприятно пахнуть, то на это существуют некоторые причины. Если запах горелый, это говорит о возгораниях в проводке.
В такой ситуации помочь может только ремонт кондиционеров в специализированном сервисе. Если запах типичный пластиковый, это говорит о том, что производитель сэкономил на материалах.
Если запах сырости и плесени – внутри системы образовалась колония бактерий. Избавиться от них можно с помощью любого антигрибкового препарата.
Резюме
Так можно исправить простые поломки кондиционеров своими руками. Зачастую серьезные неисправности возникают очень редко. Если постоянно проводить системе профилактику, поломки можно полностью исключить.
Источник: https://.ru/article/284838/neispravnosti-konditsionerov-i-ih-ustranenie-remont-konditsionerov
Выход из строя автокондиционера: причины и способы их устранения
Кондиционер состоит из нескольких элементов, образующих замкнутую систему с передним и задним контуром, по которому движется фреон – охлаждающая жидкость.
Циркуляция по заднему и переднему контуру хладагента осуществляется за счет компрессора. Компрессор сжимает фреон, обеспечивая давление в системе. В компрессоре хладагент нагревается и выходит из него в виде газа.
Поступает фреон в конденсатор, где система охлаждает газ, и он превращается в конденсат.
Затем хладагент очищается от примесей в ресивер-осушителе и передвигается к терморегулирующему вентилю (ТРВ). Далее жидкий хладагент поступает в радиатор, где снова переходит в газообразное состояние.
При этом он холодит воздух путем поглощения тепла из него. Радиатор сильно охлаждает воздух, когда он проходит через него. Охлажденный воздух поступает в салон.
Фреон возвращается в компрессор по заднему контуру, и цикл повторяется сначала.
Схема системы вентиляции и кондиционирования воздуха авто
Любой из элементов системы кондиционирования может прийти в негодность, что скажется на работе всей системы. Поэтому нужно разобраться какие неисправности могут возникнуть, как провести их диагностику, почему возникла та или иная неисправность, и как ее исправить.
Как выявить неисправность?
Для выявления неисправностей своими руками не нужен инструмент, следует диагностировать систему, когда она работает: визуально осмотреть задний и передний контуры, прислушаться к производимым шумам и запахам, проверить, капает ли вода. Если есть посторонние звуки и неприятные запахи, капает вода — все это говорит о каких-то неполадках.
Ниже приведены виды неисправностей и причины их возникновения:
- Часто встречаемой неисправностью является утечка фреона. Если пропала герметичность системы, то дозаправку хладагента придется делать чаще. При недостатке фреона падает мощность кондиционера.
- Радиатор постоянно подвержен воздействию грязи и солей, что приводит к коррозийным процессам и разгерметизации кондиционера, начинает капать вода.
- Может засориться испаритель. В этом случае при включении кондиционера в салоне машины будет появляться неприятный запах, а на коврик будет капать вода.
- Если при работе двигателя на холостом ходу кондиционер не холодит воздух, а при движении автомобиля кондиционер работает исправно, то возможны проблемы из-за слишком высокого давления в системе. Причины этого: засорение конденсора, не работает вентилятор кондиционера, неисправный датчик включения вентилятора.Загрязненные детали автокондиционера
- При некачественной работе ТРВ и осушителя может отключиться система охлаждения. Выявить эту проблему можно путем диагностики переднего и заднего контура, по которым движется фреон. Попадающая грязь может засорить ТРВ.
- При неисправности компрессора появляется шум, когда работает система. Если при визуальном осмотре корпуса обнаружены масляные пятна, то причина в заклинивании компрессора. Причиной неисправности может быть длительная эксплуатация системы в разгерметизированном виде, например, со снятым радиатором или без трубки кондиционера (автор видео -«Ремонт Рено» рассказывает о причинах плохой работы кондиционера на Рено Логан).
Производим ремонт компрессора
Если не включается компрессор, то это выводит систему кондиционирования из рабочего состояния. Первой причиной неисправности может быть утечка фреона, поэтому в первую очередь необходимо провести диагностику системы по обнаружению утечек хладагента.
Для этого следует осмотреть следующие элементы конструкции:
- трещины на корпусе кондиционера, возникающие из-за дефектов оборудования;
- неисправность трубки магистрали, она может перетираться, особенно это касается кондиционирования пассажиров заднего сидения, так как трубопровод проходит под днищем авто;
- износ резиновых прокладок в местах соединения элементов системы, насоса.
Особое внимание следует уделить прокладке компрессора. Отказ компрессора может вызвать неисправная электроника и засоренный конденсатор. Обычно компрессор не ремонтируют, а меняют на новый элемент.
Компрессор автомобильного кондиционера
Устраняем утечку фреона
Если автомобильный кондиционер включается, но воздух в салоне он не холодит, то нужно найти причину, почему. Причиной этого, скорее всего, является утечка фреона на переднем или заднем контуре, в местах соединений. Это наиболее часто встречаемая неисправность кондиционера. Этой поломки можно избежать, если выполнять вовремя диагностику и сервисное обслуживание машины.
Прежде чем устранять утечку хладагента, нужно обнаружить места утечек. Диагностику выполняют без инструментов с помощью специальных газоанализаторов, которые обнаруживают присутствие фреона и могут точно указать место утечки.
Второй способ: заправка системы хладагентом с ультрафиолетовым красителем. Проверка переднего и заднего контура, а также всей системы выполняется с помощью ультрафиолетовой лампы.
- При обнаружении утечки нужно либо заменить деталь, либо, если деталь металлическая, поставить заплатку, приготовив необходимый инструмент и материалы.
- Изношенные резиновые запчасти следует заменить новыми расходниками.
- Обнаружение утечки фреона
Ремонтируем трубы и шланги
В любую систему кондиционирования на машине входят трубы, резиновые прокладки, сальники, шланги магистралей. Все они соединены в единую систему, с передним и задним контуром, обеспечивая ее герметичность.
Если один из элементов приходит в негодность, то происходит разгерметизация, капает вода и кондиционер плохо работает.
После визуального осмотра и обнаружения мест утечки хладагента нужно заменить испорченные детали, как переднего, так и заднего контура и дозаправить систему фреоном.
Небольшие трещины на алюминиевых трубках можно устранить своими руками без инструмента обработкой специальными составами. С их помощью выполняется пайка трещин в виде заплаток. Смеси наносятся на дырочки в несколько слоев, толщина которых составляет 2-3 мм.
Если трещины большие – шириной 2-3 мм, то ремонт автокондиционеров выполняется с помощью аргонно-дуговой сварки. Необходимо приобрести специальный инструмент: гибочный станок для труб, труборез и сварку. Вместо трубореза можно использовать пилку по металлу.
Для того, чтобы детали переднего и заднего контура оставались эластичными, нужно для профилактики постоянно пользоваться кондиционером, даже зимой, и следить за его чистотой.
Система кондиционирования в сборе
Чиним радиатор
Радиатор кондиционера находится в таком месте, что на него постоянно воздействуют различные объекты: грязь, камешки, вода, соли и другое. С течением времени он изнашивается, возникают коррозийные процессы, происходит разгерметизация оборудования. Это проявляется в том, что система не холодит воздух, начинает капать вода.
- Лучшим выходом в этой ситуации является покупка нового агрегата, так как, если отремонтировать конденсатор своими руками, существует большая вероятность, что произойдет разгерметизация в другом месте.
- Снова будет капать вода и потребуется новый ремонт.
- Кроме того, если для устранения неисправностей используется специальное оборудование, сварка и инструмент, перекрываются рабочие магистрали, что влияет на мощность и продуктивность кондиционера.
Подведение итогов
Если автомобиль эксплуатировался какое-то время со снятым компрессором или неисправным концессионером, а также после проведенного ремонта своими руками, прежде чем заправить систему кондиционирования, ей нужно сделать профилактику промывкой. Во время промывки из системы будет удалена грязь, влага, различные загрязнения, отработанное масло, которые мешают качественной работе кондиционера.
- Заправка фреоном кондиционера
- Промывка оборудования необходима и при зацикливании компрессора, так как в этом случае может попасть металлическая стружка, другие загрязнения.
- Промывка своими руками требует много времени и сил, так как приходится промывать каждую деталь отдельно.
- Для промывки своими руками понадобится инструмент для разборки и сборки оборудования и специальные средства, с помощью которых легко удаляются все загрязнения.
Ремонт автокондиционеров лучше выполнять на станции технического обслуживания, так как в системе кондиционирования задействовано высокое давление. После ремонтных работ потребуется промывка и дозаправка системы фреоном и маслом, при этом нужно точно знать количество заливаемой жидкости. СТО имеет все необходимое оборудование, инструмент для ремонта, промывки и заправки кондиционера.
Каждый автовладелец должен следить за состоянием своего автомобиля и ради профилактики делать регулярно диагностику и техническое обслуживание всего оборудования авто.
«Техническое обслуживание автокондиционера»
- В этом видео от «Автодиагностика 24» рассказывается, как провести диагностику, выполнить ремонт и заправку автомобильного кондиционера.
Загрузка...
