Электрическая коробка отвечает за распределение линий в квартире и представляет собой некий «пункт управления», где устанавливаются защитные приборы и устройства для учета энергии.
В случае правильного подбора и установки ящика для электросчетчика и подключения по имеющимся требованиям, дальнейшее использование бытовой техники, осветительного оснащения и электроустановки будет эффективным и абсолютно безопасным.
Данная статья раскрывает нюансы выбора коробки, ее главные шаги по монтажу. Также будут представлены полезные советы: касающиеся подключения электрических устройств.
Как сделать правильный выбор электрического щита?
Ящики, распложенные на улице, не являются новшеством, однако, боксы для отдельных квартир начали применяться совсем недавно. Ранее было достаточно ящика, размещенного на общей площадке.
Он мог обслуживать одновременно, от двух до шести квартир, а внутренняя часть включала счетчики по числу защитных групп и помещений.
В настоящее время увеличилось число электрических устройств, являющихся намного мощнее давно устаревших приборов.
Ведь в прошлом одна квартира могла потреблять примерно 750-800 Вт, на сегодняшний момент лишь пылесос или даже фен могут употреблять больше 1,5 кВт.
Следовательно, к оборудованию теперь предъявляются совершенно другие требования, есть новые варианты техники, которые дают гарантию полной безопасности жильцам.
Но надо иметь в виду, что выбирать щит для электроэнергии, наполнять его и осуществлять подсоединение обязан лишь квалифицированный мастер-электромонтажник – просто любители без наличия специального допуска не могут совершать сборку бокса.
Главное предназначение бокса
Электромонтажные приборы размещают, в ящике, который подобран специально, по конкретным размерам и выполняет не одну функцию:
- служит в качестве базы для крепления устройств и иного оснащения;
- собирает разное оборудование в единой зоне, что значительно облегчает использование и дальнейшее обслуживание;
- защищает приборы от нажатия случайно;
- дает защиту внутреннему содержанию от влияния среды.
Квартирные щиты имеют существенное отличие по размерам и разновидности материала изготовления – металла или пластика. Некоторые похожи на шкафы, некоторые – на маленькие боксы.
Самые популярные к употреблению – это пластиковые образцы с наличием возможности установки счетчика и автоматов, в количестве 6-24 штук.
Есть два типа электрощитов: наружные и встроенные, здесь выбор может зависеть от условий самого монтажа и подключения, кроме того, подстилающей поверхности. Для установки внутреннего ящика надо создать в стене углубление, иначе говоря, осуществить дополнительную строительную деятельность.
Самая удачная зона для установки – это прихожая или коридор. Тогда щит устанавливается вблизи ввода электрической магистрали в квартиру и гораздо легче становится выполнять разводку контуров по имеющимся помещениям. Монтировать коробку на кухне или в санузле не советуют по причине высокой влажности.
На чем стоит сфокусироваться в ходе выбора?
Вначале надо обратить внимание на планируемое наполнение бокса – число электромонтажных приборов. Однако, очень важно брать в учет иные детали, даже дизайн и наличие возможностей увеличить со временем число автоматов.
Есть масса изготовителей, которые занимаются выпуском различных моделей ящиков. Лучше всего выбрать те, которые созданы специально для квартиры, это означает, полностью исключить, к примеру, огромные металлические шкафы или же щиты, имеющие крепления для вспомогательной техники.
У бытовых коробок есть особенные качества и специфика конструкции:
- Дверца ящика прозрачная
- Размеры ящика небольшие
- Корпус сделан из пластика
- Монтаж осуществляется при помощи врезного метода
- Присутствуют крепежные детали и дин-рейки
- Есть замок с наличием ключа или защелки
- Коробка закрывается герметически
- Набор содержит заземляющую шину.
Советуем взаимодействовать с предприятиями, которые поставляют исключительно сертифицированную продукцию. Ответственные и честные продавцы, в большинстве случаев предлагают боксы с внушительным набором крепежей. Хорошо, если будет съемная рамка под дин-рейки для более удобного выполнения сборки.
Не стоит полагать, что дешевые варианты будут качественными. Электрический ящик может служить много лет, потому лучше купить дорогостоящую, но практичную модель, например: ABB, Schneider, Makel, Hager, RUCELF, Мастер, Эра.
Специфика схемы
Собрать правильно электрощит – дело ответственное и нелегкое, потому важно взять во внимание все мелочи, особенно схему, метод монтажа и оборудование. Еще обязательно надо сфокусироваться на таких факторах:
- вид расключения;
- общую мощность приборов;
- наибольшую мощность;
- разновидность электрических приборов.
От данных пунктов может зависеть дальнейший выбор оборудования, значит, и ящика. Расключение означает разводка проводников при помощи распределительных коробок или разнообразных комбинаций.
Чтобы подобрать рационально параметры защитных приборов, надо вычислить общую мощность, также, сечение кабеля – данные показатели являются взаимозависимыми. Например, если
сечение кабеля составляет 2,5 мм, то это говорит о том, что он предназначается для 25 А. Для наиболее мощных устройств, например, духовки, кондиционера, стиральной машинки, есть отдельные электрические линии и соответствующие автоматы.
Руководство по установке ящика
Монтажная деятельность по обеспечению эклектической проводки может иметь разную последовательность. Если выбор сделан в пользу скрытого метода разводки, начальным шагом станут строительные действия, нацеленные на вырезку штроба. На данном этапе будет уместным приготовить углубление в стене, чтобы впоследствии установить электрический щит.
В случае выбора навесного ящика, данный пункт можно пропустить.
#1 — создание углубления и крепление ящика
Встроенный ящик является подходящим для стен, которые сделаны из ресурса, беспрепятственно поддающегося обрабатыванию. К примеру, если присутствует гипсокартонная перегородка, то будет достаточным вырезать углубление, соответствующее размерам конкретного ящика.
Однако, стена из железобетона потребует многие усилия, даже для делания минимальной по площади ниши, потому надо выполнять процедуру поэтапно, лучше выбрать навесной вариант и подвесить на дюбеля.
Вырезка выполняется так:
- производится разметка, чтобы было точно, обвести контур блока;
- выполняются действия при помощи перфоратора или пилы – вырезается контур углубления;
- достаются ранее вырезанные части гипсокартона, выдалбливается середина;
- производится зачистка края, устраняется мусор;
- по инструкции прикрепляется ящик, чтобы с наружной части выступала лишь передняя панель с наличием дверки.
Существует несколько версий крепления, в более частых случаях блок фиксируют в углублении сзади. Если остались незначительные щели, их можно замазать при помощи штукатурки, если нет – надо дополнительно зафиксировать клеем.
Надо знать, что, если нарушить конструкцию стен, возникнут серьезные проблемы. Таким образом, если стена из бетона несущая, то категорически запрещается резать арматуру без наличия запланированного проекта.
В подобных ситуациях будет намного проще выбрать навесной образец – закрепить корпус специально предназначенными элементами, находящимися в комплекте. Сборку чаще всего выполняют по завершению строительной деятельности, когда имеющиеся отверстия заделаны, корпус находится на месте.
#2 — процесс сборки и наполнения ящика
Есть подробная инструкция по сборке электрического щита для обычной квартиры на две комнаты. Начальный набор содержит такие элементы:
- два защитных автомата;
- устройство для учета электрической энергии;
- реле для напряжения, например,Zubr D340t;
- 3 УЗО, составляющее 40 А;
- семь автоматов, среди которых имеются отдельные для ванной комнаты со стиралкой и водонагревателем также, для духовки;
- два автомата на 10 А, предназначенные для осветительных устройств.
В случае если какие-либо из вышеупомянутых устройств отсутствуют или имеются большем количестве, то можно увеличить или уменьшить количество автоматов. Для них станет самым подходящим ящик для установки электрического счетчика, также, автоматов с тремя рейками.
Вначале надо заполнить верхнюю рейку:
- установить автомат в верхнем левом углу, лучше использовать прибор на два полюса, на 40 А. Далее, к одному подключается фаза, соответственно маркировке, к другому подключается ноль.
- крепление электрического счетчика. Надо зафиксировать его с правой стороны от автомата и лучше если устройство для учета выберет опытный специалист из управляющего предприятия, хорошо информированный о величине наибольшего потребления энергии.
- Установить другой автоматна 40 А, дублирующий основные функции входного прибора и являющийся добавочной страховкой.
Иные приборы надо закрепить на второй рейке – вначале следует реле для напряжения, потом УЗО, предполагающая крепление трех устройств по 40 А, но в случае с ванной лучше применить УЗО с наличием порога отключения 10 мА.
Переход к третьей рейке:
- Крепление автоматов однополюсных. Линии розетки для кухни чаще всего сильно перегружены, по этой причине надо их разделить на две группы, для каждой установить отдельный защитный прибор.
- Соединение устройств между собой в электрическом щите.
В свободной зоне следует установить две шины: для того, чтобы соединить нулевые проводники и для заземления. Надо освободить место вблизи шин, чтобы впоследствии распределить провода.
- Стоит подумать о личной безопасности: перед тем как начать нелегкую деятельность, надо обязательно снять напряжение, иначе говоря, отключить ток в квартире!
- У устройств для освещения могут не присутствовать заземляющие проводники, если в освещении при помощи люминесцентных ламп не участвует заземление.
- Затем следуют действия по подключению:
- Подсоединения кабелей и нужных линий, которые направляются к местам питания в помещении. Надо протестировать защитное оснащение.
- Маркировка имеющихся автоматов. Следует обозначить какой именно группе принадлежит устройство, что в будущем облегчит процедуру обслуживания сети, даст возможность быстро отключить контуры в случае аварии.
Это все действия по установке квартирного ящика.
Рекомендации по подключению устройств
Сборку эклектического ящика обязан выполнять квалифицированный специалист-монтажник, однако, бывают ситуации, когда невозможно или нет времени, чтобы его вызвать.
Потому каждый, кто решил осуществить установку защитных устройств самостоятельно, должен знать следующее:
- Ящик обязан содержать «запас» – обладать большими размерами, чем надо сейчас. В будущем может увеличиться число приборов и наличие лишних модулей будет уместным.
- Советуют разместить УЗО по разным зонам обслуживания, то есть, разным помещениям.
- Надо знать, что УЗО не является защитой от возникновения короткого замыкания, ставится после автомата. Однако, номинал следует располагать выше на шаг или делать равным.
- Существует установленный порядок для правильного подключения: вначале входной автомат, затем, электрический счетчик, в конце УЗО. Не стоит размещать УЗО при входе – если это сделать, можно совершить непоправимую ошибку. Надежной сменой автомату может считаться лишь дифавтомат.
В большинстве случаев несколько автоматов могут подключаться к УЗО и на это есть свои причины: попытка сэкономить модули, или слишком дорогое оснащение. Идеальный случай – ставить УЗО после каждого автомата.
Мастера советуют не ставить УЗО на линии розетки, если в дальнейшем планируется подключать персональный компьютер. В случае неверного подсчета порога срабатывания устройства начнут реагировать на компьютер неправильно, будут делать ошибку.
Выводы
Невозможно самостоятельно совершить сборку и подключить электрический щит со счетчиком. Делать выбор и устанавливать устройство учета обязан опытный специалист от управляющего предприятия.
Есть допуск для установки отдельных моделей и хозяевам квартиры, тем не менее, чтобы проверить правильность подключения, пломбировки, также, запуска счетчика необходимо присутствие электромонтажника.
Как выбрать ящик для счётчика электроэнергии
Одно из обязательных требований организаций, контролирующих расход электроэнергии – размещение индивидуального прибора учёта снаружи помещения, в пределах доступа проверяющих сотрудников компании.
Чтобы закрыть электросчётчик от попадания атмосферной влаги при установке на открытом воздухе, используется специальный ящик.
Рассмотрим основные требования, предъявляемые к шкафу для электрического счётчика, особенностям выбора и установки бокса.
Назначение уличных шкафов
Законодательство напрямую не обязывает потребителей выносить счётчики электроэнергии на улицу. Но владельцы должны в любое время обеспечить беспрепятственный доступ к приборам учёта работников контролирующей организации. Поэтому энергонадзор вынуждает размещать аппараты на улице. Но такой способ установки требует соответствующей защиты оборудования.
Уличные боксы рассчитаны на выполнение следующих задач:
- обеспечение безопасной эксплуатации электросчётчика, предупреждение поражения людей электрическим током;
- защита прибора от атмосферных осадков, повышенной влажности, прочих вредных факторов воздействия окружающей среды;
- обеспечение свободного доступа контролёров и владельцев для снятия показаний.
Ящики изготавливаются металлическими и пластиковыми. Изделие из пластика отличается более высоким уровнем безопасности, поскольку этот материал не проводит электрический ток. Но стальные короба долговечнее и надёжнее в эксплуатации.
Разновидности шкафов
Такая продукция предлагается отечественными и зарубежными производителями. Шкафы выполняются в разных размерах, учитывая характеристики размещаемого в них оборудования. Потребитель выбирает ящик, в зависимости от габаритов собственного счётчика электроэнергии.
Изделия маркируются, с указанием в наименовании назначения шкафа:
- ЩУ – универсальный бокс, наиболее простой по конструкции;
- ЩВР – встраивается в стену;
- ЩРН – распределительно-навесного типа.
Кроме электросчётчика, в шкафу могут располагаться входные автоматы, другое электрооборудование.
Комплектация щитка зависит от разработанного проекта на энергоснабжение дома. Если подобный короб не предусмотрен, проект разрабатывается приглашёнными специалистами.
Как правильно выбрать короб
Потребитель, выбирая шкаф, должен подбирать модель с учётом следующих требований:
- удобным в монтаже и эксплуатации;
- надёжным, обеспечивающим защиту окружающих и оборудования;
- функциональным – подходящим под габариты прибора учёта и позволяющим разместить и вывести кабеля, установить дополнительное оборудование.
Входы и выходы для кабельной продукции уплотняются манжетами, для обеспечения внутренней герметичности короба. Чтобы не потребовалось для съёма результатов измерений постоянно открывать дверцу, напротив табло устраивается смотровое окно с прозрачным покрытием. Ящик должен снабжаться ушками для наложения пломб.
Перед приобретением необходимо изучить техническую документацию на короб. Он должен обеспечивать надлежащую степень защиты, согласно государственным нормативам. Этот показатель указывается в сопроводительных документах.
Минимальная защита – IP20. Такой ящик защищает от попадания внутрь частиц пыли до 12,5 мм. С возрастанием числа после буквенного обозначения увеличивается степень защиты щитка.
Оптимальный вариант, кроме пыли, защищающий от проникновения влаги – IP54.
Выбирая изделие, необходимо оценить толщину материала, допустимый температурный диапазон, способ запирания.
Короб можно купить в специализированном магазине, подобрав модель, подходящую под индивидуальные условия с учётом размещаемого в нём оборудования. Цена на данную продукцию – от 300 до 3000 рублей, в зависимости от размеров, степени защиты и прочих характеристик.
Правила установки
Короб, внутри которого размещается электросчётчик, должен быть достаточно жёстким и обеспечивать защиту от атмосферной влаги.
Если возникают периодические температурные колебания, возможны отклонения от правильных показаний прибора и выход оборудования из строя.
При размещении счётчика на открытом воздухе рекомендуется утеплять короб, чтобы предупредить преждевременный выход из строя прибора и обеспечить надлежащие условия эксплуатации.
Для обеспечения электробезопасности щиток обязательно заземляется.
Государственные нормативы регламентируют следующие требования к установке ящика:
- высота клеммной коробки электросчётчика от пола должна быть в пределах от 0,8 до 1,7 м при допустимой величине отклонения не более 0,4 м;
- при возможности доступа к прибору посторонних людей, на передней дверце устраивается замок и смотровое окошко;
- внутреннее пространство должно обеспечивать возможность беспрепятственного технического обслуживания аппарата;
- электрические провода внутри короба должны быть цельными, без скруток;
- ящик для трёхфазного счётчика поверяется ежегодно, для однофазного – не реже одного раза в 2 года.
Провода и оборудование внутри щитка размещаются упорядочено. Многожильный кабель должен применяться с наконечниками. Крепление провода производится с гермовводами.
Самодельный короб
При наличии соответствующих навыков ящик можно сделать своими руками. Можно использовать подходящий по размерам готовый короб или собрать новый из листового металла.
Размеры подбираются, в зависимости от размещаемого внутри оборудования. Шкаф выполняется, с учётом вышеуказанных требований.
Схема сборки второго ящика
Правила монтажа
Шкаф можно смонтировать самостоятельно, но подключением электрооборудования должен заниматься квалифицированный электромонтёр. Вначале размещается щиток, затем к нему подводятся и закрепляются провода.
Кабеля должны заводиться снизу ящика, чтобы исключить затекание атмосферной влаги. Если предполагается размещение рубильника, рычаг выводится наружу, с обозначением стрелки, указывающей направление включения.
- Для крепления автоматических выключателей, электросчётчика и прочего оборудования применяется стандартная ДИН-рейка.
- Ящик надёжно защитит электросчётчик, обеспечив надёжную и безопасную эксплуатацию электрооборудования, даже при условии размещения на открытом воздухе.
- Подключение счётчика на столбе:
Рекомендуем: Сколько электроэнергии расходует вентилятор
Ящик для счетчика электроэнергии в квартире: как выбрать и установить бокс для электросчетчика и автоматов
За распределение электролиний в квартире отвечает электрический бокс – своеобразный «пункт управления», в котором установлены защитные автоматические устройств и прибор учета энергии.
Если правильно подобрать и установить ящик для счетчика электроэнергии в квартире, а затем подключить приборы согласно установленным требованиям, пользование бытовой техникой, осветительным оборудованием и электроустановками будет не только бесперебойным, но и безопасным.
В этой статье мы как раз и будем говорить о тонкостях выбора бокса для электросчетчика, и об основных этапах его монтажа. Также приведем полезные рекомендации по подключению электроприборов.
Нормативные документы и правила по щиткам
Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:
- ⚡ ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. ()
- ⚡ Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» ()
Требования из правил по квартирным щиткам
Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:
Щит освещения (ЩО)
Устройства данного вида позволяют контролировать осветительные приборы. Чаще всего такое оборудование устанавливают в нежилых зданиях большой площади: торговых центрах, продовольственных гипермаркетах и т. п. По принципу своей работы устройства напоминают стандартные выключатели. Оборудование может быть оснащено предохранителями и счетчиками электропитания.
Упрощенная схема квартирного щитка
Схема №1
Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.
На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.
Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.
На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.
Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:
Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.
Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:
Схема №2
Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).
Что такое шаговое напряжение и как покинуть опасную зону
Схема №3
Плюсы данных схем:
- ⚡ недорогая
- ⚡ оптимальный вариант для маленьких квартир
- ⚡ проста в монтаже и подключении
Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.
Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:
Схема №4
Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.
Аварийный ввод резервного питания (АВР)
Данное оборудование предназначено для переключения потребителей с основного источника питания на резервный при возникновении аварийных ситуаций. АВР необходимо использовать в больницах и других учреждениях, где большое значение имеет непрерывная подача электроэнергии. Также устройства этого типа можно устанавливать в коттеджах.
Чаще всего используют 2 подтипа электрощитов:
- приоритетный . Он имеет только один канал электропитания;
- бесприоритетный . В таком оборудовании основные функции может выполнять любой источник питания.
При выборе определенных моделей следует учитывать личные предпочтения. Также важно знать все особенности электрической сети.
Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах
Схема №5
Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).
Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.
Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.
Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.
Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.
Та же схемка, но с реле напряжения:
Схема №6
Этажный (ЩЭ)
Этот электрический щит предназначен для установки в многоэтажных жилых домах. Он позволяет распределять электропитание на 2-6 квартир.
Как правило, такое оборудование состоит из нескольких основных элементов:
- абонентской камеры . В ней устанавливают защитные предохранители;
- камеры учета . Ее используют для монтажа счетчиков;
- слаботочной камеры . В ней устанавливают технику для интернета и кабельного телевидения.
Изделия используют для учета, приема и распределения электроэнергии. Оборудование также позволяет защищать бытовую технику от перепадов напряжения. Такие приборы разрабатывают с учетом действующих требований по устойчивости к повышенным нагрузкам и количеству групповых линий для одной квартиры.
Мощность нагрузки
Это первичный параметр, от которого идут дальнейшие расчеты.
Берем из нашего примера группу 5. Это санузел 1, расчетная мощность 3 кВт. Потребляемый ток = 3000 Вт/220В=13,6А. Стоит сказать, что этот ток будет, если в санузле всё включено постоянно на полную мощность. Этого практически никогда не бывает, но мы берем именно этот, крайний случай.
Тем более, что Закон гласит:
1.3.3.
При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом: 1) для медных проводников сечением до 6 мм2, а для алюминиевых проводников до 10 мм2 ток принимается, как для установок с длительным режимом работы;
2) для медных проводников сечением более 6 мм2, а для алюминиевых проводников более 10 мм2 ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент 0,875/sqrt(Тц.в), где Тц.в – выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).
1.3.4.
Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 минут и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно-кратковременного режима (см. 1.3.3.). При длительности включения более 4 минут, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы.
Поэтому при расчетах мощности по группе отметаем все разговоры типа “мы всё сразу никогда не включаем”, и берём максимально возможный ток. А это сумма мощностей всех приборов, подключенных через данный кабель.
Видимо, электрики в случае с Антоном, взяли для гр.3 автомат 40А, исходя из этих соображений… Хотя нет, для меня это необъяснимо.
Вводное распределительное устройство
Такие типы электрощитов (ВРУ) ставят непосредственно на объектах потребления электрической энергии. Через них происходит перераспределение по другим видам щитов следующего уровня. С них подается питания для квартир, офисов, цехов.
На вводных устройствах устанавливают счетчики общего энергопотребления, как элемент дополнительного учета. Такие виды электрощитов оснащены современной автоматикой, позволяющей защитить общую силовую сеть от перегрузок и короткого замыкания.
Также в аварийных ситуациях они помогают быстро обесточить объекты, например, при угрозах поражения электрическим током обслуживающего персонала или обычных людей.
Надежность
- Считается, что промсерия более надежна, чем бытовая и эти автоматы реже выходят из строя, якобы по причине более качественной сборки и контроля.
- Но если вы не просто будете читать отзывы в интернете, а реально поинтересуетесь в магазинах, сколько рекламаций было от тех же ABB Basic или Schneider Easy 9 (made in Chine между прочим), вы слегка удивитесь.
- В подавляющем большинстве магазинов возвратов по гарантии вообще нет, а там, где они присутствуют — это единичные случаи на тысячи проданных экземпляров.
Кстати, и в промсерии тоже случаются выходы из строя и связаны они в первую очередь как раз с их доп.функциями.
Например, у той же S серии от ABB, зачастую винты в двойных клеммах идут не по резьбе или срываются.
- Хотя в большинстве случае это объясняется отсутствием у электриков нормальных отверток с регулировкой крутящего момента.
- Либо неправильным подбором формы жала отвертки.
- У бытовой серии и у промки шлицы винтов также могут отличаться.
Требования к сопротивлению заземлителя молниезащиты
У некоторых моделей возникают проблемы с элементами для подключения доп.устройств. В принципе все логично, чем больше деталей в механизме, тем чаще он будет ломаться.
Это правило стабильно работает испокон веков. Неужели получается, что в плане надежности вообще нет разницы? Не совсем так.
Например, у Шнайдера есть более дорогие автоматы Acti 9 и дешевые Easy 9. Так вот, у бюджетника Easy 9 окно срабатывания (при тепловом перегреве) более широкое, а у Acti 9 выдержано гораздо точнее.
- Даже конструкция теплушки немного отличается.
- Эти затраты и временные рамки на доведение порогов срабатывания под идеальные значения, в конечном итоге и образуют другую ценовую категорию.
- Где-то эти миллисекунды может и сыграют свою роль, но в домашних условиях какая вам разница?
Способ прокладки кабеля
От способа прокладки кабеля зависит, как он охлаждается в процессе работы. Максимальная рабочая температура кабеля для разных марок и производителей указывается в диапазоне 60…70 °С, а в случае аварии (кз, перегрузка) допускается кратковременно до 85 °С.
60…70 °С – это когда по ощущениям “горячо, но рука ещё терпит”. Производители не рекомендуют эксплуатировать кабели в крайнем режиме, рекомендуется выбирать рабочий ток не более 80% от номинала (коэффициент использования 0,8). А это для нашего случая – 19х0,8=15,2А
Удобство монтажа
Более дорогие автоматы могут иметь некоторые отличия в части подключения проводов. Например, ABB серии S снабжены двойными клеммами.
Под один зажим можно подключить провод, а под другой монтажную шинку или перемычку на следующий автомат.
Щитки собранные на ABB серии S получаются как бы многослойными.
- первый слой – питающие провода, идущие за Din рейкой
- третий слой – провода с верхних клемм автоматов
- четвертый слой – отходящая проводка с нижних клемм
Но момент удобства монтажа важен в первую очередь электрикам, а не вам. Мастер может выполнить двойное подключение на автоматах и другим способом – специальным наконечником НШВИ под два провода.
Вам то зачем за это переплачивать? Мастеру конечно выгодно сделать все быстрее, красивее, может даже выложить фоточки собранного эл.щитка в инстаграмм. Но клиенту от этого будет не холодно, ни жарко.
Выбор сечения кабеля
Сечение выбираем исходя из таблиц ПУЭ (Библия электрика). А именно, таблица 1.3.4:
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
| открыто | в одной трубе | |||||
| двух одно жильных | трех одно жильных | четырех одно жильных | одного двух жильного | одного трех жильного | ||
| 0,5 | 11 | – | – | – | – | – |
| 0,75 | 15 | – | – | – | – | – |
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
| 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
| 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
| 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
| 35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
| 50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
| 70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
| 95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
| 120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
| 150 | 440 | 360 | 330 | – | – | – |
| 185 | 510 | – | – | – | – | – |
| 240 | 605 | – | – | – | – | – |
| 300 | 695 | – | – | – | – | – |
| 400 | 830 | – | – | – | – | – |
В нашем случае (одна фаза и ноль) применяется кабель с двумя жилами, прокладка кабеля – в теплоизолированной стене, поэтому надо брать столбец “в одной трубе двух одножильных”.
Поскольку в жилых помещениях для скрытой проводки запрещено использовать провод сечением менее 1,5 мм², то выбираем 1,5 мм², для него максимальный ток в этом случае 19А. Вроде нормально. Пока.
Далее пойдут факторы, которые на практике понижают максимально допустимый ток.
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка...
